»Ruta del Modernisme«

Gaudí ist zweifelsohne der schillerndste und bekannteste Vertreter des katalanischen Jugendstils. Sieben der insgesamt neun Modernisme-Bauwerke, die die UNESCO in Barcelona zum Weltkulturerbe zählt, stammen von ihm. Doch wer mit offenen Augen durch Barcelona streift, begegnet den organischen Formen und den bunten Kacheln des Modernisme auf Schritt und Tritt. Allein 120 Werke – von der Apotheke bis zur Straßenlaterne – lassen sich auf der »Ruta del Modernisme« (www.rutadelmodernisme.com) entdecken. Dabei wird klar: Es ging den Architekten nicht nur um spektakuläre Bauten, sondern um die Verschönerung der alltäglichen Dinge.

War die »Renaixença«, das Wiedererwachen des katalanischen Selbstbewusstseins im 19. Jh., noch eher auf Katalonien fixiert, so schauten die Begründer des Modernisme über den eigenen Tellerrand hinaus. Während Spanien Ende des 19. Jh.s finanziell unter dem Verlust der Kolonien litt, wandte sich das wirtschaftlich brummende Katalonien Europa zu. Dort war die neue Formensprache des Jugendstils en vogue. Doch statt sich wie jener vorwiegend auf dekorative Luxusartikel zu konzentrieren, fassten die Katalanen den Begriff viel weiter. Ihre neue Formensprache sollte katalanisch, modern und vor allem alltagstauglich sein.

Die Allroundkünstler

Der Architekt lieferte zum Haus die passende Innenausstattung, vom Mobiliar bis zum Türgriff, gleich mit. Doch sind es die eher »profanen« Alltagsbauten, die uns bis heute in fast neidisches Staunen versetzen: etwa die ehemalige Textilfabrik Casaramona (heute Caixa-Forum) oder die Sektkellerei Codorníu in Sant Sadurní d’Anoia von Josep Puig i Cadafalch. Oder das Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau von Lluís Domènech i Montaner, der größte Jugendstilkomplex der Welt und wie sein Palau de la Música Catalana UNESCO-Weltkulturerbe. Beim Bummel durch die wunderschöne Anlage fällt es leicht sich vorzustellen, wie die lichtdurchfluteten Räume und der üppige bunte Kachelschmuck manch Kranken zumindest für Momente auf andere Gedanken brachten. Zuweilen soll dies ja schon der erste Schritt zur Heilung sein.

Hafen mit Sogwirkung

Das änderte sich ab dem 15. Jh. mit dem Bau von Hafenmole und Kaimauer. Der willkommene Nebeneffekt: Das Gebiet nördlich davon verlandete und ermöglichte eines von Barcelonas ersten städtebaulichen Großprojekten. Am 3. Februar 1753 wurde der Grundstein für Barceloneta gelegt, das neue Viertel für die Fischer und Hafenarbeiter von La Ribera, deren Häuser der Zitadelle weichen mussten. Gleichzeitig entstanden die ersten Stadtstrände Barcelonas: Sant Sebastià, Barceloneta und Sant Miquel. Freilich begannen auch sie ihre Karriere als Arbeitsplätze. Ob Fischerei, die aufstrebende Textilindustrie oder die Eisenbahn, alles drängte zum Hafen. Erst das wohlhabende Bürgertum entdeckte die Freizeitqualitäten des Meeres, wenn auch auf Umwegen: Bis Anfang des 20. Jh.s waren die »Baños de Pila« der letzte Schrei, Badehäuser, in denen man Wannenbäder mit erwärmtem Meerwasser genoss. Freizügigere Naturen tummelten sich in den Seebädern, Frauen und Männer selbstverständlich streng getrennt.

Nach dem Bürgerkrieg wucherte die Industrie an Barcelonas Ufersaum. Fabrikanlagen, unschöne Baracken, unkontrollierte Abwassereinleitungen ins Meer – keine Umweltsünde fehlte. Rettung nahte mit den Olympischen Sommerspielen 1992. Barcelona krempelte die Ärmel hoch, riss alles Störende ab, legte links und rechts des neuen Olympiahafens Strände an, verband sie mit einer Promenade, schmückte sie mit Fischlokalen, Bars und Pubs – die Zweckehe zwischen Stadt und Meer wandelte sich zur Liebesbeziehung.

Das Rauschen der Wellen

Ein ganz einsames Strandvergnügen darf man freilich nicht erwarten. Einheimische wie Touristen drängt es an den rund 300 Sonnentagen im Jahr vor allem an die stadtnahen Strände bei Barceloneta. Je weiter man jedoch der 5 km langen Promenade über den Port Olímpic hinaus folgt, desto ruhiger wird es, selbst an den Lieblingsstränden der Barcelonesen: Nova Icària und Bogatell. Und welch Wohltat für die Ohren, statt Stadtlärm das Rauschen der Wellen zu hören!

Mit der Hinwendung zum Meer hat Barcelona auch wieder seine mediterrane Leichtigkeit entdeckt. Nirgends ist sie intensiver erlebbar als in den Chiringuitos. In den luftigen Strandbars geht es von April bis Oktober ungezwungen zu, ganz entspannt darf man hier mit Sand an den Füßen und Salz auf der Haut in Tapas und Paella schwelgen. Mit dem weiten Horizont über dem blauen Meer rückt die Metropole im Rücken plötzlich in große Ferne.

Ein Stachel für Franco

Diktator Franco wollte ein Einheitsspanien mit einer Sprache, einer Religion und einer Kultur. Besonders verhasst waren ihm die stolzen, unabhängigen Katalanen – und ihre Sardana. Im Mittelalter in den Regionen Cerdanya und L’Empordà entstanden, entwickelte sich der Reigentanz zum katalanischen Nationalsymbol mit zunehmend politischer Botschaft. Dass Menschen jeden Alters, aller Schichten, Frauen und Männer Hand in Hand zu Texten wie »Wir sind und werden immer Katalanen sein, ob es anderen passt oder nicht. Es gibt kein stolzeres Land unter der Sonne« tanzen, das ging im autoritären Franco-Regime gar nicht. Die Zeilen stammen aus »La Santa Espina« (Der heilige Stachel) aus dem Jahr 1907, der inoffiziellen katalanischen Nationalhymne. Franco duldete es nicht, dass die Katalanen seine Macht verhöhnten; bis 1975 war die Sardana verboten.

Doch bei allem Nationalstolz ist die Sardana offen für alle: Jeder darf mitmachen. Aber Obacht! Die Grundschritte »curt« (kurz) und »llarg« (lang) sehen einfach aus. Die hohe Kunst besteht in der richtigen Abfolge. Ein Fehltritt und der Reigen strauchelt. Im Zweifel also lieber nur zuschauen, als aus der Reihe tanzen.

Menschliche Türme

Wären die Castells unter Franco so populär gewesen wie heute, er hätte auch sie verboten. »Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der katalanischen Identität«, begründete die UNESCO 2010 ihre Erhebung zum immateriellen Weltkulturerbe. Sie fördern den »sozialen Zusammenhalt und Solidarität«. Dabei sind Traditionspflege und Weltoffenheit keine Gegensätze. Bei den Castellers ist jeder willkommen, gleich welchen Alters, Geschlechts oder welcher Nationalität. Dass das nicht nur schöne Worte sind, bestätigt die Deutsche Theresa Stütz (27), Castellera in Barcelona: »Meine katalanischen Freunde bei den Castellers freuen sich über alle Nicht-Katalanen«, sagt sie, aber »viel wichtiger als die Herkunft ist der gegenseitige Respekt und der Wille, eine gemeinsame Sache durchzuziehen.« Dazu gehören auch die Kleinsten. Als Letzte kraxeln 4- bis 5-jährige Knirpse auf die Spitze der an die zehn Meter hohen menschlichen Türme. Erst wenn das oberste Kind die Hand hebt, ist das Castell vollendet. Das gelingt aber nur, wenn alle zusammenarbeiten, wenn die Starken die Schwachen stützen, und wenn diese auf den Halt durch die Gemeinschaft vertrauen können. Eine Botschaft, die weit über Katalonien hinaus Gültigkeit hat.

Lebenswert für alle

Geschätzte 30 Millionen Touristen zieht die katalanische Metropole alljährlich an, rund ein Viertel der Besucher bleibt wenigstens eine Nacht. Kein Wunder, dass da bei dem einen oder anderen der 1,6 Millionen Barcelonesen zuweilen die Nerven blank liegen. Die nicht ganz unberechtigte Frage lautet also, darf, ja soll man überhaupt noch einen Trip in Kataloniens Hauptstadt wagen? »Selbstverständlich«, sagt Xavier Suñol Ferrer, Projektleiter beim Tourismusamt von Barcelona. Seit 2007 setzt man dort auf nachhaltigen Tourismus, 2010 erhielt sie dafür als erste Stadt überhaupt das Gütesiegel »Biosphere Responsible Tourism«, das vom Institut für verantwortungsvollen Tourismus (RTI) in Kooperation mit der UNESCO vergeben wird. »Barcelona soll für alle lebenswert sein«, so Suñol Ferrer, »deshalb unterscheiden wir nicht mehr zwischen Anwohnern und Touristen.« Alle Konzepte zielen deshalb stets auf das Wohl aller ab.

Auf zwei Rädern

Zum Beispiel der tägliche Personenverkehr, zweifelsohne eine der größten Herausforderungen. Eine der Lösungen rollt allenthalben munter durch die Straßen: die knallroten Fahrräder mit der Aufschrift »Bicing«, ein Service exklusiv für die Barcelonesen. Für 47 Euro im Jahr stehen ihnen an 41 Parkstationen die roten Flitzer zur Verfügung. Das 2007 gestartete Projekt veränderte nicht nur die Mobilität, sondern auch das Stadtbild. »Anfangs gab es zwar die Räder, aber keine Radwege«, erzählt ein Bicing-Radler beim Stopp an der roten Ampel, »das ist jetzt zum Glück anders«, ruft er im Weiterfahren. Schon jetzt ist das Radwegenetz umfangreich, bis 2018 soll es auf gut 300 km ausgebaut sein. Davon profitieren nicht nur die Einheimischen.

Beim Sightseeing selbst in die Pedale zu treten, liegt bei Besuchern im Trend, ob bei geführten Touren oder auf eigene Faust. Vor vielen Läden hängt das Schild »Rent a bike«, ab 6 Euro pro Tag ist vom normalen Drahtesel über moderne Elektrobikes bis hin zum Bambusfahrrad alles zu haben. Die vorwiegend flache Topographie und die gute Ausschilderung der Sehenswürdigkeiten machen die radelnde Stadtbesichtigung auch für weniger Geübte Radler leicht.

Ohne schlechtes Gewissen

Wer sich viel bewegt, hat viel Hunger. Dafür gibt es ebenfalls eine Lösung, denn Nachhaltigkeit geht in Barcelona auch durch den Magen. Ob vegetarisch, Slow Food, Zutaten direkt aus der Umgebung oder traditionelle katalanische Küche: Viele Gastronomen bieten kulinarische Genüsse, die durchaus auf die Hüften, aber nicht aufs Gewissen schlagen. Umweltfreundliche Anbieter wie Bioläden, Biorestaurants und Unterkünfte sind auf der Seite www.bcnsostenible.cat zusammengetragen.

Große Qualität, kleiner Preis

Den Siegeszug auf die Weltmärkte konnte freilich auch das nicht stoppen. Wo immer auf dieser Welt die Korken knallen, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein katalanischer ist, ist groß: Stolze 65 % der 2016 verkauften Flaschen wurden in andere Länder exportiert. Die Hauptabnehmer: Dänemark, Schweden und Deutschland. Dabei spielt den katalanischen Winzern vor allem das gute Klima in die Karten. An rund 2500 Stunden im Jahr dürfen hier die Weintrauben Sonne tanken. In der Champagne müssen sie mit fast 800 Sonnenstunden weniger auskommen. Die guten klimatischen Bedingungen ermöglichen den Katalanen die Produktion von großer Qualität zu kleinen Preisen. 2016 lag der Durchschnittspreis einer Flasche Cava bei rund 4,60 Euro. Selbst die höchste Qualitätsstufe, der Brut Nature mit einem Restzuckergehalt von maximal 3 Gramm pro Liter – wobei der hohe Eigenzuckeranteil die Zugabe von Zucker zur Unterstützung des Gärprozesses überflüssig macht –, bleibt erschwinglich. Auch den Herstellungsprozess haben die Katalanen verkürzt. Muss beim Champagner die zweite Gärung in der Flasche wenigstens 15 Monate dauern, sind es beim »normalen« Cava nur 9 Monate. Ab 15 Monaten darf er sich Cava Reserva, ab 30 Monaten Cava Gran Reserva nennen.

Neu und edel

Längst ist der Cava aus dem Schatten des Champagners getreten. Vor wenigen Jahren präsentierte sich selbstbewusst die neue Premiumkategorie »Cava de Paraje Calificado« auf dem Markt: Edelcavas aus eng festgelegten, klimatisch und geologisch begünstigten und mindestens 10 Jahre alten Weinbergen. Die Ernte findet ausschließlich von Hand statt, die weitere Verarbeitung und die wenigstens 36-monatige Flaschengärung dürfen nur in der eigenen Bodega erfolgen, diese wiederum muss sich direkt im Weinberg befinden. Ebenfalls neu im Trend: biologisch angebauter Cava und Rosés.

Das ganze Jahr über

Mit ihrem typisch mediterranen Klima ist die katalanische Metropole das ganze Jahr über ein attraktives Reiseziel. Ein Trip lohnt schon über ein verlängertes Wochenende, denn die Stadt hat dem Besucher viel zu bieten. Es gibt zahlreiche historische Bauwerke, vor allem aus der Gotik und dem Modernisme, der Zeit des katalanischen Jugendstils. In zwei ganzen Stadtvierteln sind sogar ausschließlich Sehenswürdigkeiten aus je einer der beiden Epochen zu bewundern: im Barri Gòtic rund um die gotische Kathedrale und im Eixample, wo sich stellenweise ein beeindruckendes modernistisches Haus an das andere reiht. In den über die Stadt verteilten Museen kommt sowohl der Kunstliebhaber als auch der Fußballfan voll auf seine Kosten. Prachtstraßen wie die Rambla, der Passeig de Gràcia oder die Diagonal laden zum Flanieren ein. Einkaufsfreudige finden in den unzähligen Geschäften – vom skurrilen Laden mit Waren aus Uromas Zeiten bis hin zur edlen Modeboutique – ein Paradies vor. Kneipenbummler können sich rund um die Uhr vergnügen, Nachtschwärmer fühlen sich nie gelangweilt. Auch wer Strandleben sucht, wird fündig. Und an schönen Tagen können Sie das ganze Jahr über auf der Terrasse vor einem Straßencafé sitzen, die Passanten beobachten und unter freiem Himmel eine Kleinigkeit zu sich nehmen.

Tour 1

Tour 2

Die Fahrt mit der Seilbahn zum Berg Montjuïc beginnt auf der Torre de Sant Sebastià, einem 78 m hohen Turm im Stadtteil La Barceloneta, von wo aus die Gondeln des Transbordador Aeri starten. Auf dem Weg zu Barcelonas Hausberg bietet sich Ihnen eine phantastische Aussicht auf die Stadt, den Hafen und das World Trade Center. Auf halber Höhe des Montjuïc endet die Gondelfahrt an der Station Miramar an der Plaça de l’Armada. Dieser Platz liegt am oberen Eingang der Jardins Costa i Llobera, die für ihre reichhaltige Kakteen- und Sukkulentensammlung bekannt sind. Von der Plaça de l’Armada geht man – z. T. hat man dabei reizvolle Ausblicke auf die Stadt – zum Ausgangspunkt der Gondelbahn, die zum Castell auf der Höhe des Montjuïc führt. Unterhalb des Kastells befindet sich die Fundació Miró, ein Kunstzentrum, das 1977 den Spezialpreis des Europarats für das weltbeste Museum des Jahres erhielt. Anschließend gelangen Sie zur ausgedehnten Anella Olímpica mit dem Olympiastadion von 1992 und dem gegenüber liegenden Sportpalast Palau Sant Jordi. Auf dem Weg zum Poble Espanyol ist ein Abstecher in den alten Botanischen Garten zu empfehlen.

Im Poble Espanyol, dem anlässlich der Weltausstellung 1929 errichteten Spanischen Dorf mit seinen zahlreichen Bars und Restaurants, sind repräsentative Beispiele der traditionellen Architektur aus verschiedenen Landesteilen Spaniens zu bewundern. Auf dem Weiterweg lohnt ein Blick in den Pavelló Mies van der Rohe, der von diesem Architekten für die Weltausstellung 1929 geschaffen wurde und wegen seiner perfekten Linienführung in Fachkreisen als »Paradigma der modernen Architektur« gilt. Auf dem Montjuïc sind noch das Archäologische Museum, das Ethnologische Museum und das 1929 nach dem Modell von Epidauros gebaute Griechische Theater zu besichtigen. Etwas ganz Besonderes ist jedoch der Palau Nacional mit seinem weltberühmten Museu Nacional d’ Art de Catalunya (MNAC, Nationalmuseum für katalanische Kunst), das hervorragende Sammlungen aus allen Epochen der katalanischen Kunstgeschichte besitzt. Vom Palau Nacional gelangen Sie über eine Freitreppe zum Messegelände (Fira de Barcelona), um über die Avinguda de Reina Maria Cristina, die von Wasserspielen gesäumte Hauptachse des Messegeländes, schließlich zur Plaça d’ Espanya zu gelangen, von wo Sie gegebenenfalls mit der Metro (Linie 3) zurück zum Portal de la Pau (Ausgangspunkt der Route) fahren können.

Tour 3

Ausgangspunkt dieser Tour ist, wie bei Route 1, die Plaça de Catalunya. Von hier zieht der breite, repräsentative Passeig de Gràcia nach Nordwesten in den Eixample, die im 19. Jh. entstandene Stadterweiterung, deren markanteste Baudenkmäler im Quadrat d’ Or – rund um den Passeig de Gràcia – zu finden sind. Links am Passeig de Gràcia ist bald die »mansana de la discòrdia« (Häuserblock der Zwietracht bzw. Zankapfel) zu sehen, zu der drei sehr unterschiedlich gebaute Häuser gehören: die Casa Lleó Morera (Hausnr. 35) von Lluís Domènech i Montaner, die Casa Amatller (Hausnr. 41) von Josep Puig i Cadafalch und die unverkennbare  Casa Batlló (Hausnr. 43) von Antoni Gaudí mit ihrer »Tierknochenfassade« – so genannt wegen des Aussehens der Balkons. In der linken Seitenstraße hinter der Casa Batlló entdeckt man ein weiteres Haus des Architekten Domènech i Montaner (Aragó, Hausnr. 225). Das Gebäude mit der Drahtskulptur auf dem Dach beherbergt heute die Fundació Antoni Tàpies, ein Zentrum der modernen Kunst. Das bedeutendste modernistische Haus im Eixample steht am Passeig de Gràcia, 92.

Die mehr einer Skulptur als einem Gebäude ähnelnde Casa Milà von Gaudí erntete seinerzeit viel Spott. Nachdem es wegen der langen Bauzeit infolge ständiger Veränderungen zu Differenzen zwischen Gaudí und dem Bauherrn gekommen war, wurde das Haus bald schon abfällig »La Pedrera« (Steinbruch) genannt. Heute ist die Casa Milà so gut besucht, dass man praktisch immer mit Wartezeiten rechnen muss.

Wem es beim Einkaufs- und Kneipenbummel auf dem sehr befahrenen Passeig de Gràcia zu laut ist, der kann auf die südwestlich parallel verlaufende Rambla de Catalunya ausweichen, die Fortsetzung der La Rambla (Tour 1 >>>). Auch sie ist eine elegante Straße mit Schmuckgeschäften und Läden der Haute Couture, auf dem breiten Mittelstreifen laden Straßencafés zum Verweilen ein, die zahlreichen Kinos sind ein Anziehungspunkt.

Tour 4