99x

NIEDERLÄNDISCHE
NORDSEEKÜSTE

wie Sie sie noch
nicht kennen

Handverlesen von
Alexandra und Ralf Johnen

Inhalt

Vorwort

Niederländische Nordseeinseln

01Wohnzimmer von Schiermonnikoog

02Das Liebesspiel der lustigen Löffler

03Riskante Rettungsmission mit Hilfe von Vierbeinern

04Die Rückkehr der Räuber

05Eine Senfmühle mit Windantrieb

06Ein paar Stunden unter der Milchstraße

07Der Bruce Springsteen von Terschelling

08Rotes Gold aus Amerika

09Expedition durch die Sahara des Nordens

10Eilpost per Pferdekutsche

11Mini-Woodstock in den Dünen

12Woolness statt Wellness

13Das Geheimnis der richtigen Schaumkrone

14Auf Schmusekurs mit Lämmern

15Beutezug im Wattenmeer

Provinz Friesland

16Schlafen in der Zelle: das Hostel Alibi

17Ein Planetarium gegen den Weltuntergang

18Dutch Design bis Erotik: Keramikmuseum Leeuwarden

19Friesen-Sport: Kaatsen, Fierljeppen, Skûtsjesilen

20Mit der Campingschaluppe auf Elfstädtetour

21Die Fontänen eines gestrandeten Pottwals

22Das Wouda-Pumpwerk in Lemmer

23Ein Papageienviertel sorgt für Auf- und Anregung

24Lekker friesisch: von Dumkes bis Oranjekoek

25Neues Erlebniszentrum auf dem Abschlussdeich

Provinz Groningen

26Wandern auf dem Kronjuwelen-Pfad

27Ein Hospital für kranke Seehunde

28Safari im Matsch: Wattwanderung in Pieterburen

29Stararchitekt schafft stilles Örtchen

30Ein Weihnachtsmarkt auf dem Wasser: Winterwelvaart

31Die schönste Einkaufsstraße der Niederlande

32Blick über den Deichrand

Provinz Nordholland

33Glamping in der Zen-Zone

34Bewohnbare Skulpturen aus Backstein

35Käsemarkt in Alkmaar: Früh kommen, spät gehen

36Mit dem E-Scooter über die holländischen Berge

37Das Green ist ein Acker: Auf zum Bauerngolf!

38Schlafen im Welterbe: Fort Resort Beemster

39Der Teegarten ’t Einde in Waterland

40Pfeifend in die Vergangenheit: die Dampflok Hoorn

41Neuer Strand, von Menschenhand geschaffen

42Ort der Verwunderung: das Teylers Museum in Haarlem

43Die Geschichte vom verschwundenen Meer

44Keine Berge in Holland – oder doch?

45Urlaub auf der ausgedienten Antje

Zuid-Holland

46Ein Hotspot für Hunde

47Wo Scheitern keine Option ist: ESA Spacecenter

48Auf den Spuren eines Genies

49Tulpomanie fernab des Themenparks

50Moderne Kunst ohne Netz und doppelten Boden

51Öffentliches Feilschen um den besten Preis

52Alberne Ausfallschritte

53Rasanter Rundgang durch den menschlichen Körper

54Schlummern am Strand

55Ein neuer Blick auf die Welt

56Eine unwahrscheinliche Entdeckung am Firmament

57Sichtbare Wunden einer jungen Nation

58Vermeers Delft lebt – zumindest in Ansätzen

59Wer im Glashaus sitzt, kann mit Kernen werfen!

60Das schwarze Nazareth: die Genever-Stadt Schiedam

61Vom Wasserbus ins Flüsterboot

62Vergessene Insel im Delta

63Ein intaktes Gesamtkunstwerk

Den Haag

64Der Pier von Scheveningen – Bühne ins Meer

65Meister der Täuschung: das Museum Escher im Palast

66Fast wie in Paris: die Nieuwe Haagse Passage

67Wo früher Geld ruhte: Übernachten im Bankgebäude

68Haagsche Hopjes: ein Wachmacher als Bonbon

69Zum Shoppingbummel auf die Fred

70Durch die Dünen des Naturgebiets Meijendel radeln

71Historische Aussicht Panorama Mesdag

72Der Strand ist nicht nur zum Sonnenbaden da

73Vom Flüchtlingskind zum Designer: Omar Munie

74Verborgene Innenhöfe entdecken

75Multikulti wie die Stadt: Der Haagse Markt

76Strandpavillons – von günstig bis nobel

Rotterdam

77Die Holland America Lijn

78Kulinarische Zeitreise im alten Hafenviertel

79Ein Ausrufezeichen aus Glas

80Grüne Inseln aus Plastikmüll

81Gebrauchsgegenstände aus der nahen Zukunft

82Wo das grüne Leben keine Zukunftsvision ist

83Die Wiege des modernen Hipstertums

84Eine Luftbrücke als Rettungsanker

85Wo die Pilgerväter in See stachen

86Street Food statt Seemannsgarn

87Tanzen im Getreidespeicher

88Ein Unfall mit Folgen

89High Fidelity am Nieuwe Binnenweg

Zeeland

90Schwarzes Gold im Muscheldorf Yerseke

91Ein Weltwunder gegen das Wasser: die Deltawerke

92Neue Wanderwege: Unterwegs auf der Perlenroute

93Meeresgemüse: salzige Genüsse aus der See

94Herberge für gekrönte Häupter und kreative Geister

95Ein Museum als Mahnmal

96Ein guter Tropfen aus dem Weingarten

97Eine Premiere: Die Kurorte Domburg und Cadzand

98Der zeeländische Knopf

99Wo Mondrian malte: Domburg als Künstlerkolonie

Register

Impressum

Vorwort

Die niederländische Nordseeküste ist der Strand des Ruhrgebiets. Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn man im Sommer dorthin fährt und ein weiß-schwarzes Nummernschild neben dem anderen sieht. Die Strände sind beliebt, insbesondere bei Urlaubern aus Nordrhein-Westfalen: Hundertausende fahren an langen Wochenenden und in den Ferien an die Gestade der niederländischen Watteninseln, nach Nord- und Südholland und natürlich ganz besonders gerne nach Zeeland, die Provinz mit den angeblich meisten Sonnenstunden der Niederlande.

Viele sind schon als Kinder im Urlaub nach Holland gefahren und kommen nun mit ihren eigenen Kindern oder gar den Enkeln immer wieder zurück. Wer kann es ihnen verdenken: Die Strände sind breit und sauber, die Niederländer ein entspanntes, »gezelliges« Völkchen und an Ablenkungsmöglichkeiten bei dem zuweilen durchwachsenen Wetter mangelt es nicht.

Die Kenntnis der Deutschen über die Küste ihres Nachbarlandes scheint also im Allgemeinen recht groß. Aber wer weiß schon, dass man auf der Insel Texel ein Wellnessbad in Wolle nehmen kann oder dass in Zeeland edle Weinreben gedeihen, dass ein Menü auch im Riesenrad mundet und dass findige Wasseringenieure kurzerhand neue Strände geschaffen haben, als Schutz vor dem steigenden Meeresspiegel?

99 x Niederländische Nordseeküste lädt Sie ein, die scheinbar bekannten Baderegionen neu zu entdecken. Dabei reicht das Spektrum von der unberührten Natur der Watteninseln bis zu ungewöhnlichen Übernachtungsangeboten in Städten wie Den Haag oder Rotterdam. Von schrägen friesischen Sportarten bis hin zu schmackhaften zeeländischen Spezialitäten. Von eigentümlichen Einkaufstipps bis hin zu kuriosen Museen. Dieser Reiseführer ist für alle, die »ihr« Holland neu entdecken möchten.

»Veel plezier« auf Ihrer Nordsee-Entdeckungsreise wünschen Alexandra und Ralf Johnen

Das Hotel Van der Werff gab es schon, als auf den Nordseeinseln noch kein Mensch an Tourismus gedacht hat. Das Haus ist über die Jahrhunderte zum gesellschaftlichen Mittelpunkt des Eilands herangewachsen. Diese Funktion erfüllt es bis heute auf seine eigene, unnachahmliche Weise.

Die Strände und die Dünen mögen bei gutem Wetter noch so hinreißend sein. Doch wenn ein strammer Wind aus Nordwesten weht und der Regen fast seitlich gegen alles peitscht, was sich ihm in den Weg stellt, sind auf Schiermonnikoog nicht nur die Abende ganz schön lang, sondern auch die Tage. Immer dann sind Einheimische und Gäste gleichermaßen froh, dass das Inseldorf seine gute Stube hat, wo jeder willkommen ist und wo sich nie etwas ändert. Das zumindest hoffen die echten Liebhaber des Hotels van der Werff.

Der tadellos weiß getünchte Bau wurde 1726 mit der Absicht eröffnet, fortan als Rathaus und Gericht zu dienen. Es sollten allerdings 33 Jahre vergehen, bis die Beamten das Domizil bezogen. In der Zwischenzeit bot ein Trakt den Gästen Obdach, die es auf die Insel verschlagen hatte, sodass der Sitz der Richter und Stadtoberen nur »die Herberge« genannt wurde, als er 1759 endlich eingeweiht wurde. In einschlägigen Dokumenten ist verbrieft, dass seinerzeit um die 1000 Liter Branntwein pro Jahr im Salon des Hauses ausgeschenkt wurden. Die Funktion als gesellschaftlicher Mittelpunkt der Insel war somit definiert – eine Verantwortung, der das Hotel bis heute auf recht bescheidene Weise gerecht wird. Denn die »Gelagkamer«, wie die Gästestube genannt wird, ist mit ihren holzverkleideten Wänden und Tischteppichen recht spartanisch ausgestattet. Doch die fein livrierten Kellner haben Stil.

Größtes Zugeständnis an den so weit verbreiteten Luxus im Rest der Welt ist ein Billardtisch. Der Speisesaal strahlt mit seinen Kandelabern und einem Piano eine Nuance mehr Grandezza aus. Und die Zimmer? Die sind behaglich, aber bescheiden. So wie es sich für ein Hotel gehört, das nie »Grand« sein wollte.

Hotel Van der Werff · Reeweg 2 · 9166 PX Schiermonnikoog Tel. +31 5 19 53 12 03 · www.hotelvanderwerff.nl

Gute Stube der Insel: das Hotel Van der Werff auf Schiermonnikoog.

Die Weiten des Nationalparks Schiermonnikoog sind unter Zugvögeln ein populärer Ort für Zwischenlandungen. Einigen gefällt es auf dem Eiland sogar so gut, dass sie hier ihren Nachwuchs aufziehen. Das bürgt für einen dicht bevölkerten Luftraum – und für Abwechslung vor dem Fernrohr oder dem Teleobjektiv.

Auf Schiermonnikoog mag sich ein Inseldorf ausbreiten, das knapp 950 Menschen ihre Heimat nennen. Dies aber ändert nichts daran, dass das Eiland als einzige niederländische Nordseeinsel den Status eines Nationalparks genießt. Die meist etwas wortkargen Vertreter der Spezies Homo Sapiens teilen sich das Eiland mit sehr wählerischen Lebewesen. Am östlichen Ende der Insel etwa breitet sich De Balg aus, eine Sandfläche, deren Erscheinungsbild Tag für Tag der Gestaltungskraft von Wellen, Wind und Gezeiten ausgesetzt ist. Hier fühlt sich unter anderem die Islandmuschel wohl, die sonst eher selten im Rampenlicht steht. Die Schalentiere können erstaunliche 500 Jahre alt werden. Vielleicht ist das der Grund, warum der Zentraleuropäer sie im Kochtopf eher verschmäht.

Das Gros der Aufmerksamkeit aber geht an andere Tiere, denn die gut 16 mal 4 Kilometer große und nur sporadisch asphaltierte Landebahn des Flughafens Schiermonnikoog ist ein bevorzugtes Anflugziel von Zugvögeln. Einigen gefällt es hier so gut, dass sie die ganzen Sommermonate hier verbringen: So brüten bis zu 200 Paare lustig aussehender Löffler in den von Gewässern durchzogenen Dünenlandschaften. Doch auch Knutt, Haubentaucher, Basstölpel und der Große Brachvogel gehören zu den Stammgästen.

Anders als auf den Nachbarinseln sind die sensiblen Biotope auf Schiermonnikoog nicht eingezäunt. So obliegt jedem Einzelnen die Verantwortung, die Bewohner nicht zu stören. Diskretion gestattet eine Vogelbeobachtungshütte am größten Binnensee der Insel, dem Westerplas. Wer Hilfestellung bei der Suche nach den Tieren und ihrer anschließenden Identifizierung benötigt, kann sich an das örtliche Tourismusbüro VVV wenden, das Erkundungstouren unter Begleitung eines Ornithologen anbietet.

VVV Schiermonnikoog · Reeweg 5 · www.vvvschiermonnikoog.nl Termine auf der Webseite · Tickets 8/5 Euro

Der Mensch lässt auf Schiermonnikoog der Natur den Vortritt.

Mehr noch als die Bewohner der Wattenmeerinseln waren Schiffsbesatzungen bei rauer See auf sich alleine gestellt. Auf Ameland hat sich trotz widriger Bedingungen ein System zur Rettung von Seeleuten etabliert, das für alle Beteiligten voller Risiken war – und das heute zum Kulturgut der Insel zählt.

Heute mag Ameland wie ein Freizeitpark für erholungsbedürftige Städter wirken. Das harte Leben vergangener Zeiten scheint vergessen. Dabei war der Schutz vor der launischen Nordsee schon immer eine Herausforderung. An Land, aber vor allem auf dem Meer, wo mit steigendem Schiffsverkehr regelmäßig Seeleute in Not gerieten. Anfangs erlaubte es der Zeitgeist noch, solche Schiffe in erster Linie als Quelle unverhofft gestrandeter Waren zu betrachten. Doch 1824 haben die Ameländer dauerhaft ein Schiff zur Rettung von Seeleuten in Betrieb genommen.

Das war nicht ganz einfach, denn Häfen besaß das Eiland nur auf seiner Südseite, die infolge des Gezeitenwechsels zwei Mal am Tag ohne Wasser auskommen musste. Also wurden die Ameländer erfinderisch: Sie stationierten ein Rettungsboot hinter den Dünen in Hollum, wo es geschützt war vor den Fluten, aber doch nah genug am Wasser, um mit der vereinten Kraft von zehn Pferden auf einem Wagen über den Sand ins Meer gezogen werden zu können.

Dieser Mechanismus hat sich bewährt und er wurde auch in Zeiten der motorisierten Schifffahrt weiter gepflegt. Am 14. August 1979 aber kam es zu einer Tragödie: Die Pferde sind mit zu viel Tempo ins Meer getrabt. Zwar löste sich das Rettungsschiff in gewohnter Manier, doch die Vierbeiner konnten nicht aus eigener Kraft umkehren und sind mit dem Wagen im Meer untergegangen.

Heute sind Hafen und Fahrrinne tief genug für den Einsatz von Booten auch bei Ebbe. Zur Flotte gehören außerdem leichte Gummirettungsboote. Die ehrwürdige »Abraham Fock« aber wird noch immer 13 Mal pro Jahr von Pferden ins Wasser gezogen vor den Augen Tausender Touristen.

Maritiem Centrum »Abraham Fock« · Oranjeweg 18 · Hollum · www.vvvameland.nl 13 Termine pro Jahr auf der Webseite

Seit 1824 gibt es das von Pferden gezogene Rettungsboot auf Ameland.

Heute ist das Zuwasserlassen der »Abraham Fock« ein Spektakel für Touristen.

Die Meeresenge zwischen Ameland und Terschelling ist nur wenige Kilometer breit, doch sie birgt einige Überraschungen. Zwischen den beiden Inseln bauen sich selbst bei Flut ein paar Sandbänke auf, die ziemlich dicht bewohnt sind: von Seehunden – und neuerdings auch wieder verstärkt von Kegelrobben.

Trotz ihres lieben Gesichtsausdrucks darf nichts darüber hinwegtäuschen, dass die Kegelrobbe das größte freilebende Raubtier in den Anrainerstaaten der Nordsee ist. Das hat sie beinahe um ihren Fortbestand gebracht, denn mit Raubtieren hat es der Mensch generell nicht so. Auch im Falle der Kegelrobbe war das nicht anders, doch bei ihr kam erschwerend hinzu, dass ein erwachsenes Tier locker zehn Kilo Fisch pro Tag verputzt. Deutlich zu viel aus Sicht der Fischer, bis Mitte des 20. Jahrhunderts rotteten sie die Tiere fast vollständig aus. Nur an entlegenen Inselküsten Großbritanniens konnten sich die Kegelrobben halten.

Mittlerweile hat sich die Population wieder ein bisschen erholt: Gut 5000 Tiere sind im Wattenmeer zuhause, das 2009 als Weltnaturerbe der UNESCO geadelt wurde. Hier patrouilliert die MS Zeehond, die sich mehrmals am Tag mit der gebotenen Vorsicht an das Biotop der Kegelrobben heranpirscht. An Bord erkennen die Passagiere schnell, dass die Tiere anhand ihrer kegelförmigen Kopfform und ihrem größeren Körper leicht von Seehunden zu unterscheiden sind. Auch staunen sie darüber, dass die bis zu 330 Kilo schweren Räuber die Gesellschaft von Seehunden dulden.

Austernfischer, Kormorane und Möwen hingegen stellen sich in sicherer Entfernung gegen den Wind auf. Womöglich haben sie einfach keine Lust auf den intensiven Geruch ihrer Mitbewohner. Die Fahrgäste indes kümmert dieser wenig: Sie können nicht genug bekommen von den Meeressäugern. Sei es, wenn sie sich zwecks eines Tauchgangs etwas umständlich in Richtung Meer bewegen, oder wenn sie im Anschluss an einen Tauchgang den Kopf aus dem Wasser strecken – ganz so, als gelte es eine völlig unbekannte Umgebung in Augenschein zu nehmen.

MS Zeehond · Tel. +31 519 55 46 00 · www.robbentochten.com tgl. Abfahrten zu unterschiedlichen Uhrzeiten · 14,50/9 Euro

Sehen possierlich aus, sind aber Raubtiere: Kegelrobben im Wattenmeer.

Die Niederlande sind das Land der Windmühlen. Obwohl die Dienste der nationalen Kulturschätze nicht mehr unbedingt benötigt werden, nimmt man sie noch immer so oft wie möglich in Betrieb. Schließlich sollen die architektonischen Aushängeschilder der Nachwelt funktionsfähig erhalten bleiben.

Hobbyfotografen und Hobbyfußballer sind weit verbreitet in der Welt. Auf Ameland aber kommt eine menschliche Subspezies vor, die sonst eher Seltenheitswert besitzt: der Hobbymüller. Ein Klübchen von gut einem Dutzend Männern und Frauen trifft sich in wechselnder Besetzung in der Windmühle »De Verwachting« um eines jener regionalen Produkte herzustellen, die in Zeiten des immer weiter um sich greifenden Tourismus so gefragt sind. Im Falle der Wattenmeerinsel handelt es sich dabei um Senf.

Oft sind diese Souvenirs reine Lizenzen zum Gelddrucken, deren Erfinder irgendwo etwas herstellen lassen, um das Ergebnis dann mit dem Namen des betreffenden Ortes auszuweisen. Das aber ist hier nicht der Fall, denn die Senfsamen wachsen tatsächlich auf dem Eiland. Somit ist der »Amelander Mosterd« ein unverfälscht regionales Produkt. Von Honig über Pfeffer bis hin zu Cranberries ist der Senf inzwischen in 13 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich. Zu den exotischeren Sorten gehören Boxhornklee und Piri Piri, eine portugiesische Chilisorte.

Die Windmühle selbst übrigens ist über 100 Jahre alt. An ihrem jetzigen Standort in Hollum aber thront sie nach einer Umplatzierung erst seit 1988. Es handelt sich um ein auffällig hohes Exemplar, das auf einem achteckigen Sockel steht. Hier lassen sich die Müller bei der Produktion des Senfes bereitwillig über die Schulter schauen. Rein historisch betrachtet aber genießt die heutige Ware eher eine untergeordnete Rolle – und so gibt es im mühleneigenen Geschäft auch noch eine Reihe anderer Erzeugnisse, die eher mit einer Windmühle in Verbindung gebracht werden: Mehl für köstliches Brot und leckere Pfannkuchen etwa.

Mühle De Verwachting · Molenweg 6 · 9161 AW Hollum Tel. +31 519 54 27 37 · www.amelandermusea.nl geöffnet Di–Sa, im Sommer auch Mo, meist 10–17 Uhr · Eintritt 3,25 Euro

In der Windmühle »De Verwachting« gibt es regionale Erzeugnisse wie etwa Senf.

Der Osten Terschellings ist in der ersten Hälfte des 20. Jh. durch den Bau eines Deiches um ein gutes Stück gewachsen. Das Land wurde sogleich unter Schutz gestellt. Heute ist es als eine der dunkelsten Regionen Europas klassifiziert – mit fantastischen Möglichkeiten zur Beobachtung von Sternen.

Das Festland ist in sicherer Entfernung.