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»Da stehe ich auf der Brücke und bin wieder
mitten in Paris, in unserer aller Heimat. Da
fließt das Wasser, da liegst du, und ich werfe
mein Herz in den Fluss und tauche in dich ein
und liebe dich.«

INHALT

Eine 250 Meter breite Fußgängerzone führt durch das Wolkenkratzer-Viertel La Défense.

DAS SOLLTEN SIE SICH NICHT ENTGEHEN LASSEN

Seit über 300 Jahren wecken die Bouquinisten entlang der Seine die Sammlerleidenschaft.

Auch wenn es stereotyp viele Louvre-Besucher zur »Mona Lisa« zieht, ist die wahre Herrscherin dieses Weltmuseums die 2300 Jahre alte »Nike von Samothrake«. Auch ohne Arme und Kopf entfaltet sie am obersten Absatz des Daru-Treppenhauses durch ihre kraftvoll-dynamischen Flügel eine göttliche Aura und gibt dem Ort seine majestätische Bedeutungsschwere (www.louvre.fr).

Eine sämige heiße Schokolade à l’africain nach einem Geheimrezept bei Angelina ist für manche der Inbegriff französischer Lebensart geworden. Wer in diesem edlen Kaffeehaus gegenüber der Tuilerien kalorienmäßig noch eines daraufsetzen möchte, bestellt dazu den für diesen Ort berühmten »Montblanc«, einen Traum aus weißer Meringue und brauner Kastaniencreme (www.angelina-paris.fr).

Shoppingmalls gibt’s überall und die ähneln sich zunehmend in allen Städten der Welt. Nicht so in den überdachten Passagen oberhalb des Palais Royal. Mit ihrem überbordenden Dekor aus Mosaik, Stuck und Spiegeln lassen sie den Besucher in das 19. Jahrhundert abtauchen, bummeln und in außergewöhnlichen Sammler-Boutiquen stundenlang stöbern (www.galerie-vivienne.com).

»La vie en rose« entfaltet sich am eindrucksvollsten, wenn bei einem Spaziergang auf den gepflasterten Uferwegen der Seine die Abendsonne ihre Strahlen auf die prachtvollen Gebäude und Brücken wirft. Dann erscheint die Welt wie auf einem der impressionistischen Gemälde des Musée d’Orsay. Wem das zu beschaulich wird, kann sich etwas kulturelle und sportliche Zerstreuung an den »berges«, der verkehrsberuhigten Promenade zwischen Pont d’Alma und Pont Alexandre III, gönnen (http://quefaire.paris.fr/all/berges).

Die winzige Pont Saint-Louis verbindet die beiden Seine-Inseln Île de la Cité und Île Saint-Louis miteinander. Das Wasser der Seine galt damals als natürliche Schutzmauer, und das Brückchen, auf denen sich heute Straßenmusiker und Schausteller zu jeder Tages- und Nachtzeit tummeln, gab es damals noch nicht. Hier wird die vibrierende Lebendigkeit spürbar, die Paris über Jahrhunderte hinweg zu einem Anziehungspunkt machte.

Um dem Großstadtgetöse zu entkommen, empfiehlt es sich, den berühmtesten Park der Stadt, den Jardin du Luxembourg, aufzusuchen. Schon seit über hundert Jahren lassen hier meist wohlerzogene Kinder der bourgeoisen Umgebung ihre Schifflein im großen Bassin treiben. Noch kontemplativer wird es etwas westlicher an der Fontaine de Medici. Unter den schattigen Platanen der idyllischen Brunnenanlage der ehemaligen Königin Maria de Medici lässt es sich herrlich mit einem Buch entspannen (Metro: Luxembourg).

Die Möwen über der Seine kündigen es an. Paris liegt nicht weit von der normannischen Küste entfernt. Täglich werden Unmengen von Fisch und Meeresfrüchten in die Hauptstadt gekarrt, sodass sich nirgendwo die Auswahl so frisch und vielfältig darbietet. Am besten lassen sich die Meeresfrüchte in einer typischen Pariser Jugendstil-Brasserie genießen (www.lacoupole-paris.com).

Die »Nike von Samothrake« begrüßt den Besucher in den ehrenvollen Hallen des Louvre.

Nirgends äußert sich französisches Lebensgefühl mehr als auf einem Pariser Markt, der oft ein Fest der Sinne darstellt. Neben dem Augenschmaus kommen Geschmacks- und Geruchsnerven in Wallung. Der Austausch über diese Eindrücke kommt einer festen Zeremonie der Pariser gleich, die mit einem Besuch auf der Terrasse eines Cafés abgeschlossen wird (http://marche.equipement.paris.fr).

Sich während eines schönen Sonnenuntergangs auf den Treppen der Sacré-Cœur niederlassen und über das blaugraue Häusermeer der Stadt blicken … Hier vom Montmartre aus, der höchsten Erhebung in Paris, blinken dann minütlich immer mehr Glanzpunkte auf, als ob die Stadt ihrem Beinamen »Lichterstadt« alle Ehre machen wollte. Wenige Meter rechts um die Ecke bekrönt der zur vollen Stunde mannigfaltig glitzernde Eiffelturm den funkelnden Teppich (Metro: Anvers).

Der Einfluss des Sonnenkönigs Ludwig XIV. auf Paris und auf ganz Europa war gewaltig. Um eine Ahnung von dem damaligen Lebensgefühl (des Adels!) zu bekommen, kommt der Besucher nicht darum herum, den Gartenanlagen des Schlosses von Versailles einen Besuch abzustatten. Das Lustschloss Grand Trianon, ein Geschenk an Madame Pompadour, zeigt, was den Pariser Stil bis in die Gegenwart prägt (www.chateauversailles.fr).

PARIS Eine Inspiration für Genießer

»Wenn der liebe Gott sich langweilt, dann öffnet er die Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris«, schrieb der deutsche Nationaldichter Heinrich Heine, der sich von 1841–1856 in der französischen Hauptstadt aufhielt. Abwechslungen der kultivierten Art bietet die Metropole noch immer: Sei es um die prachtvolle Architektur zu bestaunen, das Savoir-vivre in den Straßencafés zu genießen oder über die Seinebrücken zu schlendern.

Erst einmal gilt es, einen Überblick zu bekommen, über das grau-blaue Häusermeer von Paris. Die Stadt hat sich unverkennbar aus sich selbst heraus geschaffen, d.h. aus ihrem eigenen Untergrund. Bis ins 18. Jahrhundert wuchsen ihre Gebäude aus dem typischen hellen Kalkstein ihrer unterirdischen Steinbrüche empor. Auch aus der Vogelperspektive geben die grau glänzenden Zink- und Schieferdächer mit ihren kleinen Kaminen und Antennen ein beeindruckendes Bild ab. Aus diesem Häusermeer ragen Denkmäler heraus, die so bekannt sind, dass fast jeder Erstbesucher sie sofort als Stätten von Weltruhm identifizieren kann. Je nach Standort erblickt man Postkartenmotive wie die Kathedrale Notre-Dame, den Eiffelturm, den Triumphbogen oder die Basilique du Sacré-Cœur auf dem Montmartre. Nicht nur vom Eiffelturm aus, dem Wahrzeichen der Stadt, gewinnt man einen guten Überblick über die 12-Millionen-Metropole. Auch der Hügel von Montmartre, mit seinen 129 Metern die höchste Erhebung von Paris, die Tour Montparnasse, der Triumphbogen oder das Institut du Monde Arabe sind empfehlenswerte Aussichtspunkte.

Der Quai St-Bernard verspricht auch für Hobbymaler den schönsten Blick auf Notre-Dame.

Blick auf den Stadtplan

Vereinfacht beschrieben handelt es sich bei der Stadtfläche von Paris um ein horizontal gestelltes Oval, das von der in den 1970er-Jahren angelegten Stadtautobahn, dem Boulevard Périphérique, eingefasst ist. Diese Form wird wiederum in horizontaler Linie von der Seine durchschnitten. Der Fluss teilt die Stadt in die Rive Droite (rechtes Ufer) und die Rive Gauche (linkes Ufer). Auf dem rechten Seineufer, wo traditionsgemäß Geld verdient und ausgegeben wird, liegen die Börse, die großen Banken und die wichtigsten Kaufhäuser. Das linke Ufer prägen die bekannten Viertel St-Germain des Prés und das Quartier Latin mit den Universitätsgebäuden der Sorbonne, das schon seit alters her als Viertel der Intellektuellen und Literaten gilt.

Wenn Pariser Bekanntschaft schließen, fragen sie sich gegenseitig, aus welchem Arrondissement sie kommen. Daraus erschließt sich meist die Frage nach dem sozialen Status. Die sogenannten beaux quartiers (schicken Viertel) liegen tendenziell im Westen von Paris, im 7., 8. und 16. Arrondissement und die quartiers populaires (Viertel des einfacheren Volkes) traditionsgemäß im 19. oder 20. Arrondissement im Osten. Auch ein Besucher der Stadt merkt sofort, ob er sich in einem stattlichen »bourgeoisen« Viertel mit meist sehr teuren Wohnungen aufhält oder in einem »populären«, das in seiner Lebendigkeit meist nicht weniger reizvoll ist. Die Einteilung der Arrondissements verläuft im Uhrzeigersinn schneckenförmig von innen nach außen und gliedert die Stadt in 20 Verwaltungseinheiten.

Architektur schreibt Geschichte

Rom wird zwar als die »Ewige Stadt« bezeichnet, doch in Sachen historischer Architektur kann Paris bestens mithalten. Mit den römischen Thermen im Musée National du Moyen Age (S. 100) in der einstigen Abtei von Cluny und den Arènes de Lutèce hinterließen die Römer ihre Spuren. Das mittelalterliche Paris offenbart sich in den romanischen Kirchen von St-Germain des Prés und St-Pierre am Montmartre, während die Kathedrale Notre-Dame (S. 86) und die Ste-Chapelle (S. 94) Paradebeispiele für die Hochphase der Gotik sind.

Im Verlauf des 16. Jahrhunderts gewann Paris nach dem Ende des Hundertjährigen Kriegs (1453) mit England immer mehr wirtschaftliche Macht. Vom neuen Wohlstand verwöhnt, leistete man sich eine großzügige Architektur, die Anleihen bei der italienischen Renaissance machte, die zu dieser Zeit die Wiedergeburt der Antike hochmodern machte. Anfang des 17. Jahrhunderts ließ Heinrich IV. die wunderschöne Place des Vosges und die Brücke Pont Neuf anlegen. Auch der geschlossene Cour Carré du Louvre (S. 30) und so manches Hôtel Particulier (Stadtpalais) im Marais-Viertel (S. 200) zeugen mit ihren harmonischen Fassaden von dieser glanzvollen Epoche. Das 17. Jahrhundert wird wegen der großen Bautätigkeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV. als le grand siècle (großes Jahrhundert) bezeichnet. Die vergoldete Kuppel des von seinem Baumeister Jules Hardouin-Mansart errichteten Invalidendoms (S. 184) funkelt noch heute über den Dächern von Paris. Der absolutistische Glanz dieser Zeit strahlte von Versailles (S. 262) aus auf ganz Europa und wurde nicht nur für die Architektur, sondern auch für die Mode und das höfische Leben stilbildend. Mit dem Fall Ludwig XVI. im Zuge der Französischen Revolution wurde dieser Epoche der französischen Klassik ein jähes Ende gesetzt.

Barocke Architektur, wie man sie in Italien, Österreich oder Süddeutschland findet, hat sich in Paris kaum ausgebildet. Nach der Revolution lehnte sich Napoleon Bonaparte mit streng wirkenden klassizistischen Bauten wie dem Triumphbogen oder der Kirche La Madeleine wieder an die römische Antike an. Den bis heute nachhaltigsten Wandel erfuhr Paris durch die grands travaux (große Arbeiten) des Präfekten Georges-Eugène Baron Haussmann, der die Stadt für Napoleon III. zwischen 1853 und 1870 von Grund auf sanierte. Er ließ den mittelalterlichen Kern niederreißen, legte die Boulevards in Form von großen Schneisen mit einmaligen Sichtachsen zu wichtigen Monumenten an und sorgte durch Kanalisation und Gasbeleuchtung für Sicherheit und Hygiene der Bewohner. Die 40 000 Häuser, die er bauen ließ, folgten einem einheitlichen harmonischen Baustil. Noch heute stammen 60 Prozent der Pariser Bauten aus der Haussmannschen Ära. Mit ihren dekorativen hohen Fenstern mit schmiedeeisernen Geländern lassen sie die Stadt als äußerst harmonisch und ästhetisch erscheinen.

Schon während der vier Weltausstellungen im 19. Jahrhundert wurde Paris in der sogenannten Belle-Époque als die »schönste Stadt der Welt« bezeichnet, und das ist nicht einmal übertrieben. Zu dieser Zeit entstanden mit den Glaspalästen Petit und Grand Palais sowie der Brücke Pont Alexandre III und dem Eiffelturm (S. 134) neue Blickfänge. Ihre Baumaterialien wie Glas und Eisen vermitteln nicht nur Leichtigkeit und Transparenz, sondern der französische Jugendstil Art Nouveau entfaltete sich mit seinen floralen Formen zu seinem Höhepunkt. Schöne Beispiele sind vor allem auch die Metro-Eingänge des Architekten Hector Guimard.

Im 20. Jahrhundert setzten der Ausbau des Büroviertels La Défense (S. 192) im Westen und des Viertels Bercy (S. 236) im Osten neue funktionale Akzente. Aber auch zentrumsnäher integrieren sich zeitgenössische Bauten mit ihren Spiegel- und Glaselementen eines Ieoh Ming Pei (Glaspyramide vor dem Louvre, 1989) und eines Jean Nouvel (Musée du Quai Branly, 2006) in die traditionell gewachsene Baustruktur.

Multikulturelles Paris

Knapp 19 Prozent aller Franzosen leben in Paris und seinem Großraum. Da sich Frankreich als Zentralstaat versteht, sind schon seit vielen Jahrhunderten die wirtschaftliche Macht, die Politik und auch die Verwaltung in der Hauptstadt konzentriert. Hier locken interessante Arbeitsplätze und ein hoher Lebensstandard. Ein Pariser, der von sich behaupten kann, dass er auch hier geboren ist, bekundet dies meist mit Stolz. Was die interkulturelle Vielfalt betrifft, kann in Europa nur noch London mithalten. Besonders in der Metro zeigt sich, dass Paris auf Menschen aus aller Herren Länder eine magnetische Anziehungskraft ausübt. Die Afrikaner der Stadt leben vornehmlich in der Gegend um die Metrostation Château Rouge, die Chinesen im 13. Arrondissement, die Japaner um die Rue Ste-Anne in der Nähe der alten Oper und die Juden in der Rue des Rosiers im Marais.

Hochburg der Kultur

Wegen der Zentralisierung Frankreichs auf die Hauptstadt flossen seit Jahrhunderten nahezu alle Gelder zur Förderung von Kunst und Kultur nach Paris. Den Besucher erwartet hier eine einzigartige Museumslandschaft. Viele der an die 100 Museen sind von Weltrang und decken alle Epochen der Kunst ab. Der Louvre (S. 34) umfasst alle künstlerischen Epochen von der ägyptischen Hochzeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in erschöpfendem Maße. Zeitlich daran anknüpfend, präsentiert das Musée d’Orsay (S. 180) den französischen Impressionismus, der als Sprungbrett in die Moderne fungierte. Das Centre Georges Pompidou (S. 78) beherbergt die größte Sammlung moderner Kunst bis in die Neuzeit. Nicht zu unterschätzen sind auch die zahlreichen Sonderausstellungen, die Besucher aus ganz Europa nach Paris pilgern lassen. Franzosen und Wahlfranzosen schufen teils legendäre Gemälde, die man in Paris aus der Nähe betrachten kann. Dazu gehören Vertreter des Klassizismus wie Nicolas Poussin, Jacques-Louis David und Jean-Auguste-Dominique Ingres, der Romantiker Eugène Delacroix, die Realisten Jean-François Millet und Gustave Courbet sowie die Impressionisten Édouard Manet, Claude Monet und Edgar Degas und die Fauves Maurice de Vlaminck, André Derain und Henri Matisse. Die Post-Impressionisten Paul Cezanne, Paul Gauguin und Vincent van Gogh haben den deutschen Expressionismus maßgeblich beeinflusst. Nicht zu vergessen: die Kubisten Pablo Picasso, Georges Braque und Juan Gris. Das faszinierende und stets pulsierende Paris inspirierte alle diese Maler, und sie thematisierten es in ihren Werken. Die zeitgenössische Kunst wird durch wechselnde Ausstellungen im Palais de Tokyo (S. 140) vertreten.

Herausragenden Bildhauern, die in Paris gewirkt haben, sind eigene Museen gewidmet, wie das bei Auguste Rodin, Aristide Maillol, Ossipe Zadkine oder Antoine Bourdelle der Fall ist. Auch die meisten französischen Denker und Dichter wie Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert oder Émile Zola sind in ihren Werken eng mit Paris verbunden. Nicht anders verhält es sich bei großen Komponisten wie Hector Berlioz, Georges Bizet, Maurice Ravel und Claude Débussy. In kleinen und großen Theatern sowie in der alten und neuen Oper kommen ihre Stücke in mannigfaltigen Inszenierungen zur Aufführung. In der Stadt, in der ab 1895 die Bilder dank der Brüder Lumière »das Laufen gelernt haben«, wird auch die Kinokunst ganz großgeschrieben. Ohne Zweifel kann man die Pariser als die eifrigsten Kinogänger der Welt bezeichnen.

Mode und Luxus

Der Mythos von der eleganten Pariserin ist in der ganzen Welt bekannt. Im Straßenbild wird dieser Mythos bestätigt – von einigen Ausnahmen abgesehen. Dies nicht erst, seit der Politiker Sarkozy das ehemalige Fotomodell Carla Bruni an seine Seite nahm. Die Pariserin achtet im Allgemeinen strengstens auf ihre Linie und bevorzugt meist dezent-klassische Kleidung mit raffinierten kleinen Akzenten, um ihre Weiblichkeit zu unterstreichen. Accessoires wie hochhackige Schuhe, Schmuck, Tücher und Handtaschen spielen zur Abrundung des Erscheinungsbilds eine wichtige Rolle. Die Haute Couture wurde schließlich in Paris erfunden. Ausgerechnet ein Engländer namens Charles-Frédéric Worth kam 1845 mit der Unterstützung von Kaiserin Eugénie, der Gattin von Napoleon III., auf die Idee, Kollektionen auf Jahreszeiten abzustimmen und sie am lebenden Modell vorführen zu lassen. Der Modezar Karl Lagerfeld, der seit 1983 das Haus von Coco Chanel erfolgreich weiterführt, ist so berühmt, dass er mit seinem weißen Zopf und schwarzer Sonnenbrille weltweit auch Leuten ein Begriff ist, die sich überhaupt nicht für Mode interessieren. Heute erzielt Vintage-Mode bei Versteigerungen Höchstpreise. Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix, Givenchy und Christian Dior gelten als die unsterblichen Klassiker. Seit einiger Zeit hat der Modemacher Jean Paul Gaultier auch die Punk-Mode zur Nobelklasse erhoben.

Während maßgeschneiderte Haute-Couture-Teile pro Einzelstück preislich der Anschaffung eines Luxusautos kaum nachstehen und deshalb nur einer winzigen Gruppe von Damen zugänglich sind, wird Prêt-à-porter-Mode oft in limitierter Form von den meisten Modehäusern produziert. Die größten Gewinne dieser Unternehmen werden jedoch nicht durch Kleidung, sondern durch Lizenzen auf Parfüms, Kosmetikartikel, Brillen, Uhren und Schmuck eingefahren, die unter den großen Labels laufen. Damit ist die Luxusindustrie zum Exportschlager Frankreichs aufgestiegen. Bei den großen Modedefilees im Januar und Juli laufen giraffenähnliche Schönheiten auch für außerfranzösische Marken, zum Beispiel die des japanischen Modehauses Issey Miake oder des italienischen Labels Valentino. Leider sind diese Laufstegspektakel im Carroussel du Louvre oder im Grand Palais nur geladenen Gästen zugänglich. Wer sich von der Welt der großen Modehäuser eine Vorstellung machen möchte, begibt sich am besten in die Rue du Faubourg St-Honoré (S. 170) oder in das sogenannte »Triangle d’Or« zwischen Avenue Montaigne, Avenue George V und einem Stück der Champs-Élysées. Auch im Edelkaufhaus Bon Marché, das sich auch Leute mit weniger prallen Portemonnaies leisten können, sind nahezu alle großen Marken vertreten.

Die Restaurantkultur

»Leben wie Gott in Frankreich« – dieser Spruch fällt oft in Zusammenhang mit der in Frankreich zelebrierten Esskultur und auch in der französischen Hauptstadt passt er perfekt. Der Gang ins Restaurant ist für die Franzosen und die Pariser insbesondere ein Statussymbol, vergleichbar mit der Rolle des Autos in Deutschland. Hoch bemessene Bewirtungskosten für Angestellte seitens der Unternehmer sind durchaus mit dem Stellen eines Dienstwagens auf deutscher Seite vergleichbar. Außer in Tokio ist das Netz der Sternerestaurants nirgendwo so engmaschig wie in Paris. Ihr historischer Ursprung liegt in der Zeit der Französischen Revolution. Als die Schar von Hofköchen mit dem Fall von Versailles sozusagen arbeitslos wurde, siedelte sie sich in der Hauptstadt an. Schon bei Hof war äußerste Raffinesse angesagt. So wurden beispielsweise die Desserts mit echtem Blattgold dekoriert. Heute stehen Starköche wie Alain Ducasse oder Joël Robuchon mit ihren weltweiten Filialen an der Spitze ganzer Kochimperien. In dieser Spitzenliga kämpfen auch Meister wie Guy Savoy, Guy Martin oder Pierre Gagnaire. Der Kampf um den begehrten Stern von Michelin oder Gault Millau ist mehr als hart. Dies nimmt der 2007 von Brad Bird produzierte Zeichentrickfilm »Ratatouille« recht amüsant auf die Schippe. So mancher Sternekoch wie Alain Senderens gab seinen Stern freiwillig zurück, um sich nicht mehr dem enormen Stress auszusetzen. Seine Gäste bleiben aber trotzdem nicht aus. Viele der an die 10 000 Pariser Restaurants und Bistros versuchen, den Gourmettempeln in irgendeiner Form nachzueifern, sind aber erschwinglicher. Eine besondere Rolle spielen die Brasserien am Montparnasse (S. 126), die ursprünglich von den Elsässern in Paris eingeführt wurden. Oft bieten sie ihre ursprüngliche »Brauereiküche« mit Sauerkraut, Linsensalat und Meeresfrüchten in herrlichem Jugendstilambiente an.

Die Hauptstadt der Luxusgüter: Gucci ist in Paris mit mehreren Läden vertreten.

Zu den klassischen Höhepunkten eines Parisbesuchs gehören die typischen Cafés an einem Boulevard. Bei einem café crème (Milchkaffee) und einem von Butter triefenden Croissant lässt sich das Pariser Leben am besten studieren. In Restaurants und Cafés wartet man am Eingang, bis einem der Kellner einen Platz zuweist. Das Frühstück, petit déjeuner, fällt in Frankreich eher bescheiden aus. Das weitaus üppigere Mittagessen (déjeuner) ist oft nur halb so teuer wie das Abendessen (dîner), bei dem man meistens nicht vor 20 Uhr erscheint.

Regionale Spezialitäten

Nahezu jede französische Region wartet in Paris mit eigenen Delikatessen auf. Berühmt sind beispielsweise die Hühner aus der Landschaft Bresse (poulet de Bresse), das durchgegarte Rindfleisch aus dem Burgund (bœuf bourguignon), die Austern aus der Normandie (huîtres), die Hechtklößchen aus dem Burgund (quenelles), die Gänseleberpastete (foie gras) aus dem Südwesten von Frankreich oder der Senf (moutard) aus Dijon. Seit Jahrhunderten hat man diese Spezialitäten per Schiff oder Pferdekutsche nach Paris gebracht. Auch rohe Meeresfrüchte (fruits de mer) kann man in Paris gesundheitlich bedenkenlos genießen, da LKWs sie in gerade einmal zwei Stunden von der Normandie hierherbringen und sie entsprechend frisch sind. Mit den berühmten Weinanbaugebieten um Bordeaux und im Burgund weisen die meisten Lokale eine reichhaltige Weinkarte auf. Franzosen können stundenlang über die ideale Zusammenstellung bestimmter Weine und Spezialitäten diskutieren. Natürlich ist der Käse in Frankreich groß angesagt. Präsident Charles de Gaulles stellte sich einmal öffentlich die Frage, »wie man ein Land regieren könne, in dem es über 370 Käsesorten gibt«. Mittlerweile dürften noch etliche dazugekommen sein. Auf den vielen, alle Sinne anregenden Märkten wird die frische Ware auf liebevollste Weise zur Schau gestellt, und wenn man in Paris über einen Markt bummelt, läuft einem schon vor dem Restaurantbesuch das Wasser im Mund zusammen. Ähnliches bewirken die Auslagen der zahlreichen Feinkostgeschäfte (traiteur). Und die Patisserien und Konditoreien gleichen in der Aufmachung ihrer kleinen süßen Teilchen eher Juwelierläden.

Mittlerweile ist es im Vergleich zu früher in vielen Lokalen nicht mehr verpflichtend, ein Menü mit Vorspeise (entrée), Hauptgang (plat) und Nachspeise (dessert) zu bestellen, man kann auch à la carte nur einen Hauptgang oder einen großen Salat essen. Das Baguette (pain) und das Leitungswasser (eau en carafe) gibt es kostenlos dazu.

Romantisches Paris

Paris wird gern als die »Stadt der Liebe« bezeichnet, und dies nicht nur, weil die Franzosen gern von sich behaupten, sie hätten die leidenschaftliche Liebe (amour fou) erfunden. Paris ist der perfekte Ort für Heiratsanträge oder das Feiern von Hochzeitstagen. Die Stadt strahlt an vielen Stellen Romantik und Nostalgie aus: Die steilen Treppen zu den kopfsteingepflasterten Gassen des Montmartre-Hügels oder die alten Einkaufsgalerien des 19. Jahrhunderts verströmen den nostalgischen Charme vergangener Tage und laden zum Träumen ein. Wunderschöne Stadtparks wie der Jardin du Luxembourg (S. 104) laden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Kleine Stärkungen inmitten von prachtvollem Jugendstilambiente machen den Parisaufenthalt zu einem Gesamtkunstwerk. Schon nach kurzer Zeit versteht der Paris-Besucher, was es mit dem berühmten Savoir-vivre der Franzosen – der Kunst, das Leben zu genießen – auf sich hat. Bei einem Spaziergang entlang der Seineufer, vorbei an prachtvollen Gebäuden und schmucken Brücken, wenn Paris oft in ein ganz besonderes Licht getaucht wird, sind schon manche Dichter, Sänger und Maler ins Schwärmen gekommen. Vergessen Sie den Alltag und tauchen Sie ein, in das vie en rose (das Leben, durch eine rosarote Brille gesehen), wie es Edith Piaf 1945 in ihrem berühmten Chanson besang.

Die Skulptur »Amor und Psyche« (1793) von Antonio Canova ist im Louvre ausgestellt.

Lektüretipps

Dichter und Bohémiens – Literarische Streifzüge durch Paris von Georg-Stefan Troller, 2008. Der seit Jahrzehnten in Paris lebende Journalist lernte seit den 1950er-Jahren zahlreiche Berühmtheiten persönlich kennen und erzählt während seiner Spaziergänge durch die Stadt so manche unterhaltsame Anekdote.

Zusammen ist man weniger allein von Anna Gavalda, 2006. In dem Roman geht es um eine verrückte Wohngemeinschaft am Fuß des Eiffelturms. Das Buch wurde ein Jahr nach Erscheinen von Claude Berri verfilmt.

Paris – Geschichte einer Stadt von 1800 bis heute von Thankmar von Münchhausen, 2007. In diesem Buch werden die wichtigsten Ereignisse der letzten 200 Jahre Paris auf ebenso informative wie unterhaltsame Art erklärt.

Der Bauch von Paris von Émile Zola, 2011. Die spannende Geschichte eines Metzgers, der in den Hallen arbeitet, wird in eine sozialkritische Milieustudie eingebettet.

Und Gott schuf Paris von Ulrich Wickert, 2002. Der bekannte ehemalige Sprecher der Tagesschau hat zehn Jahre lang als ARD-Korrespondent in Paris gelebt und erzählt in diesem Buch auf liebevoll-ironische Weise von seinen Eindrücken.

Steckbrief Paris

Lage: 48° 51'N, 2° 21'

Region: Île-de-France

Département: Paris (75)

Höhe: 33 Meter, (28–129 m am Montmartre-Hügel)

Fläche: 105,40 Quadratkilometer; Großraum: 2845 Quadratkilometer

Einwohner: Stadt: 2,3 Mio., Großraum: ca. 12 Mio.

Bevölkerungsdichte: 21,196 Einwohner pro Quadratkilometer

Stadtgliederung: 20 Arrondissements

Großraum Paris Die außerhalb der Ringautobahn périphérique liegenden Vororte (banlieus) sind verwaltungsrechtlich selbstständig, obwohl sie mit Paris zusammengewachsen sind.

Stadtwappen:

Der blaue Streifen mit den goldenen Lilien der Bourbonenkönige unter dem Schiff ziert das Stadtwappen seit dem Jahr 1358. Häufg kann man darunter den lateinischen Wappenspruch Fluctat nec merigitur lesen – »Von den Wogen geschüttelt, wird es doch nicht untergehen«.

Wirtschaft: Paris ist der Sitz der UNESCO, der OECD und der Internationalen Handelskammer (ICC). In Paris hat sich außerdem etwa ein Viertel der Produktionsbetriebe des ganzen Landes niedergelassen. Neben chemischen Produkten, Elektrogeräten, Kraftfahrzeugen und Maschinen spielt die Herstellung von Luxusgütern eine wichtige Rolle. Auch die rund 26 Millionen Touristen aus aller Welt, die Paris pro Jahr besuchen, sowie die mehr als 1000 Kongresse und über 100 Messen stellen einen starken Motor für die Wirtschaft der Stadt dar.

Kultur: Mit ungefähr 160 Museen, 650 Kinos und 100 Theatern sowie zahlreichen Musik- und Filmfestivals bildet Paris das unumstrittene kulturelle Zentrum von Frankreich.

Öffentliche Verkehrsmittel: Die innerstädtische Metro wurde bereits im Jahr 1900 eröffnet und ist somit die viertälteste Untergrundbahn der Welt. Mit einer Gesamtlänge von 212 Kilometern ist das hiesige Schienennetz eines der größten der Welt.

Außerdem führen aus allen Teilen Europas Schienen zu den sechs wichtigen Kopfbahnhöfen der Stadt: Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare de Lyon, Gare d’Austerlitz, Gare Montparnasse und Gare St-Lazare.

Geschichte im Überblick

5000 v. Chr. Erste Siedlungen im Neolithikum

3. Jh. v. Chr. Die Parisii, ein keltischer Stamm, siedeln sich auf der Île de la Cité, dem damaligen Lutetia, an.

52 v. Chr. Lutetia wird von den Römern eingenommen.

250 Martyrium des Heiligen Dionysius (St-Denis): Der erste Bischof wird von den Römern hingerichtet.

360 Lutetia wird nach seinen Ureinwohnern in Paris umbenannt.

451 Nach der Legende schützt eine junge Frau namens Genoveva die Stadt vor dem Einfall des Hunnenkönigs Attila und wird zur Schutzpatronin erhoben.

508 Der Frankenkönig Clodwig macht Paris zur Hauptstadt. Später unter Karl dem Großen (im 8. Jh.) fällt die Vormachtstellung an Aachen.

1163 Baubeginn von Notre-Dame

1180–1223 Philipp II. August lässt die Stadtmauern mit dem Louvre als Festung anlegen.

1215 Gründung der Universität von Paris durch den Papst

1364–1380 Karl V. gibt den Auftrag zur Erbauung der Bastille.

1420 Die Engländer besetzen Paris.

1528 Franz I. lässt den Louvre erweitern und gründet das Collège de France.

24. August 1572 Mit der Bartholomäusnacht beginnen die Religionskriege.

1594 Heinrich IV. tritt zum Katholizismus über.

1610 Heinrich IV. wird ermordet, kurz nachdem er den Pont Neuf und die Place des Vosges hatte fertigstellen lassen.

1610–1643 Maria de Medici lässt das Palais du Luxembourg errichten. Ludwig XIII. baut Paris weiter aus. Richelieu beginnt den Bau des Palais Royal und gründet die Académie française.

1643–1715 Regentschaft des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Der Aufstand der Fronde bedroht 1648 die Macht des Königs. 1682 verlegt der Sonnenkönig seinen Regierungssitz nach Versailles.

1760–1780 Ludwig XV. erbaut die Kirche Ste-Geneviève, das spätere Panthéon.

14. Juli 1789 Ausbruch der Französischen Revolution mit Sturm auf die Bastille

1805 (2. Dezember) Krönung Napoleons I. in Notre-Dame

1814 Besetzung von Paris durch die Truppen der Allianz gegen Napoleon; Beginn der Restaurationszeit

1830 (27.–29. Juli) Julirevolution und Beginn der Julimonarchie nach Karl X.

1848 Februarrevolution: König Louis-Philipp muss abdanken. Beginn der Zweiten Republik

1851 Mit Napoleon III. wird die Modernisierung von Paris in Angriff genommen.

1853 Grundlegende Umbaumaßnahmen durch den Präfekten Baron Haussmann

1855 Erste Weltausstellung

1867 Zweite Weltausstellung

1870/71 Deutsch-Französischer Krieg und Belagerung von Paris

1871 Aufstand der Pariser Kommune, Beginn der Dritten Republik

1875 Die Opéra Garnier wird fertig.

1876 Bau der Basilika Sacré-Cœur

1889 Bau des Eiffelturms im Zuge der dritten Weltausstellung

1900 Zur vierten Weltausstellung werden Pont Alexandre-III, Grand- und Petit Palais fertig. Baubeginn der Pariser Metro

1914 Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wechselt die Regierung nach Bordeaux.

1937 Zur fünften Weltausstellung werden das Palais de la Découverte, das Palais de Tokyo sowie der Trocadéro ausgebaut.

1940 Die deutsche Wehrmacht besetzt Paris. Die Regierung zieht nach Vichy. Am 11. November beginnt die Widerstandsbewegung. Verfolgung und Deportation der Pariser Juden.

1944 Befreiung von Paris; Einzug von General de Gaulles in die Stadt durch den Triumphbogen

1946 Beginn der Vierten Republik

1958 Fünfte Republik unter dem Präsidenten Charles de Gaulles

1968 Studentenunruhen und Streiks legen im Mai das Land lahm.

1973 Fertigstellung des Hochhauses Montparnasse und des Autobahnrings »Périphérique«

1977 Eröffnung des Centre Pompidou

1986 Das Musée d´Orsay wird eröffnet.

1989 Anlässlich der 200-Jahrfeier der Französischen Revolution werden die Grande Arche in La Défense und die Opéra Bastille eingeweiht.

1993 Eröffnung des Grand Louvre mit Eingang unter den Glaspyramiden von Ieoh Ming Pei

1995 Einweihung der neuen Bibliotheque Nationale de France in Bercy

2006 Das Musée du Quai Branly wird eingeweiht.

2016 Wiedereröffnung Les Halles

RECHTES UFER

1 Louvre

Das größte Museum der Welt

Ganze 800 Jahre dauerte der Bau des Louvre. Viele französische Herrscher haben versucht, sich hier ein Denkmal zu setzen. Von Philipp II. August im 12. Jahrhundert bis zum Ausbau zum Grand Louvre von 1993 unter François Mitterand war der Königspalast Schauplatz bedeutender geschichtlicher Ereignisse. Zum Museum für das Volk wurde der Louvre kurz nach der Französischen Revolution.

Noch heute sind unter dem von Pierre Lescot (1510–1578) harmonisch angelegten quadratischen Hof des Renaissanceschlosses Überreste der Burg zu besichtigen, die Philipp II. August 1190 zur Befestigung von Paris errichten ließ. Im 16. Jahrhundert ließ sich Katharina von Medici weiter westlich den nach der ehemaligen Ziegelei benannten Tuilerienpalast erbauen, der später durch eine 500 Meter lange Galerie entlang der Seine mit dem Louvre verbunden wurde. Heinrich IV. ließ das Ganze dann aufstocken. Während sein Sohn Ludwig XIII. noch im Louvre lebte, zog dessen Sohn Ludwig XIV. aus Angst vor Angriffen durch die aufständische Fronde nach Versailles. Trotzdem ließ der Sonnenkönig – seinem Stil gemäß – die Galerie d’Apollon prachtvoll ausbauen. Ludwig XVI. jedoch wurde ins Tuilerienschloss quasi zwangseingewiesen, bevor er kurz darauf während der Französischen Revolution geköpft wurde.

In der Grande Galerie hängen vor allem Werke italienischer Maler aus Renaissance und Barock.

Ausbau zum Museum

Wenig später residierte Napoleon Bonaparte nach kaiserlicher Manier im Louvre. Zu Ehren seiner Militärparaden ließ er das Caroussel du Louvre bauen, den kleinen Triumphbogen. In dieser Zeit wuchs die Sammlung des Louvre durch säkularisierte religiöse Kunst und die europaweiten Raubzüge Napoleons immens. Leider existiert das Tuilerienschloss nicht mehr, da es durch die Pariser Kommune, einen sozialistischen Aufstand gegen das Königtum, 1871 niedergebrannt wurde.

Im Jahr 1993 weihte Staatspräsident François Mitterand den Grand Louvre ein. Er vergrößerte die Ausstellungsfläche auf über 60 000 Quadratmeter, auch dadurch, dass er die prunkvollen Räume von Napoleon III., die vorher Sitz des Finanzministeriums waren, der Öffentlichkeit zugänglich machte. Um dem historischen Gebäude einen modernen Akzent zu geben, beauftragte Mitterand den chinesischen Architekten Ieoh Ming Pei mit dem Bau einer Glaspyramide auf dem Platz zwischen dem kleinen Triumphbogen Carrousel du Louvre und den drei Hauptflügeln des Louvre Denon, Richelieu und Sully. Diese transparente Pyramide wertet die historischen Fassaden auf, ohne sie zu verdecken und ist der Haupteingang in den Napoleonsaal. Dort gelangt man zur Rezeption des Museums. Vorbei an exklusiven Geschäften geht es zu einem Lichthof, dessen Beleuchtung die Pyramidenform widerspiegelt. Die bei den Bauarbeiten ausgegrabene Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert wurde geschickt in die Architektur integriert.

Weit mehr als die Mona Lisa

Die Sammlung des Louvre geht auf Jean François Champollion zurück, der 1822 die Hieroglyphen entzifferte. Seit seiner Einweihung als Museum 1793 ist die Anzahl der Kunstwerke im Louvre von 2500 auf 35 000 angestiegen. Da gilt es, geschickt auszuwählen. Im Erdgeschoss kann man Fundstücke zur orientalischen Hochkultur bewundern, während »Der hockende Schreiber« als die Hauptfigur der umfangreichen ägyptischen Sammlung gilt. Ihre für alle Altersgruppen geeigneten Themenrundgänge illustrieren das Alltagsleben von vor 4000 Jahren. Die Antike nimmt über zwei Stockwerke verteilt einen gewaltigen Raum ein. Dabei wird zwischen Griechenland, Etrurien und Rom unterschieden. Die einer Galionsfigur ähnelnde Statue der Nike von Samothrake (vermutlich 190 v. Chr.) beherrscht eindrucksvoll den Treppenabsatz in der Nähe der glanzvollen Apollo-Galerie. Hinsichtlich ihrer künstlerischen Ausformung stehen ihr die berühmte »Venus von Milo« sowie die »Sterbenden Sklaven« von Michelangelo im Erdgeschoss in nichts nach. Ansonsten werden die französischen Skulpturen der Zeit zwischen dem 5. und 19. Jahrhundert in den glasüberdachten Höfen »Cour Puget« und »Cour Marly« präsentiert. Im Letzteren bäumen sich auch die Pferde auf, die einst im Park des Sommerschlosses Marly-le Roi standen. Hervorzuheben sind die Möbel und Kunstgegenstände in den Gemächern von Napoleon III. Auch der Grafik, dem Kunsthandwerk sowie der grafischen Kunst sind einige Abteilungen gewidmet.

Leonado da Vincis »Mona Lisa« ist der größte Publikumsmagnet des Louvre und das berühmteste Gemälde der Welt.

Die bekannteste der vielen antiken Venusstatuen ist wohl die »Venus von Milo«.

Das Herzstück des Louvre bildet die Sammlung europäischer Malerei vom 13. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Den größten Raum nimmt die französische Malerei ein: angefangen mit dem Mammutformat des »Schwur der Horatier« und der Darstellung der Kaiserkrönung Napoleons I. des Klassizisten Jaques-Louis David über die Romantiker Théodore Géricault mit dem »Floß der Medusa« und Eugéne Delacroix mit »Die Freiheit führt das Volk« (1. Stock, Denonflügel) bis hin zu dem barocken Meister Georges de la Tour mit seinem »Falschspieler« und dem verspielten französischen Rokoko von Antoine Watteau und Jean-Honoré Fragonard (Cour Carré). Der nordeuropäischen Malerei (Flandern, Holland, Deutschland) wurde vergleichsweise wenig Platz eingeräumt. Hier gehören das Selbstbildnis Albrecht Dürers und die »Spitzenklöpplerin« von Jan Vermeer zu den absoluten Stars. Da fast jeder Louvre-Besucher zur »Joconde« eilt, der »Mona Lisa« von Leonardo da Vinci, ist die italienische Abteilung (1. Stock, Denonflügel) eine der meist besuchten. So mancher ist enttäuscht, da es die Absperrung vor dem relativ kleinen Gemälde nicht zulässt, das Lächeln der berühmten Dame aus der Nähe zu betrachten. Aber wer schon einmal hier ist, sollte sich die Werke anderer italienischer Meister wie Fra Angelico, Paolo Veronese, Andrea Mantegna, Sandro Botticelli und Michelangelo Merisi da Caravaggio nicht entgehen lassen. Die lichtdurchflutete Grande Galerie (Raum 5, 8, 12) hat sich dabei ganz der italienischen Frührenaissance verschrieben. Auch die verhältnismäßig kleinen englischen und spanischen Abteilungen lohnen den Besuch. Zu den ausgestellten spanischen Meistern zählen El Greco, Velásquez und Murillo.

Die Ägyptische Abteilung im Louvre birgt eine der bedeutendsten Sammlungen zum Alten Ägypten.

Beim Umbau des Louvre 1981 hat man dem Jardin des Tuileries das Gesicht zurückgegeben, das er im 17. Jahrhundert hatte.

Tuileriengarten mit Orangerie

Der Tuileriengarten als Verlängerung zum Louvre über die Place de la Concorde bis hinauf zu den Champs-Élysées und dem Triumphbogen ist ein Teil einer großen Sichtachse, die sich aus der Vogelperspektive weiter bis La Défense nachvollziehen lässt. Den zum einstigen Tuilerienschloss gehörenden Park gestaltete der Gartenkünstler des Barock, André Le Nôtre, um. Er gilt als der erste Park Europas, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Zwischen den Skulpturen namhafter Künstler (allen voran Aristide Maillol) und mehreren Gartencafés herrscht Ausflugsstimmung. Manchmal wird ein Riesenrad aufgestellt. Zwei Pavillons begrenzen den Park Richtung Place de la Concorde: Das Jeu de Paume, das ehemalige Ballhaus, zeigt heute temporäre Fotoausstellungen. Zu den Highlights des Musée National de l’Orangerie im Süden zählen die angenehm ausgeleuchteten ovalen Räume der »Grandes Nymphéas«, der Seerosen von Claude Monet. Die acht großen Leinwände geben dem Besucher das Gefühl, sich im Garten von Giverny (Normandie) zu befinden, wo der berühmte Maler lebte und wo auch dieses Werk entstand.