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Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Emons Verlag GmbH // 2015
Alle Rechte vorbehalten
Texte: Marx de Morais
© alle Fotos: Douglas de Morais, Marx de Morais, außer
Kap. 7, 8, 26, 27, 36, 42, 58, 76, 81, 91, 109 Wolfgang Probstmeier; Kap. 60 La Deutsche vita; Kap. 72 Guido Gobino © Covermotiv: iStockphoto.com/dionisvero
Gestaltung: Emons Verlag
Kartenbasisinformationen aus Openstreetmap, © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL
ISBN 978-3-86358-923-3
E-Book der gleichnamigen Originalausgabe erschienen im Emons Verlag

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111 Orte in Turin und im Piemont, die man gesehen haben muss

emons: Verlag

Vorwort

Über 15.000 Kilometer ging es durch dieses Land. Über längst verlassene Militärpisten in die Hochalpen, zu versteckten Ruinen und abgelegenen Dörfern. Immer wieder in die schönsten Städte und stets durch die großartigen Landschaften des Piemont, des Landes am Fuß der Berge.

Hier ist der Geburtsort Italiens, und als ob es so sein sollte, gibt es alles, was Italien ausmacht. Subtropische Gärten am Lago Maggiore finden ihre Pendants in Ligurien, und die im Licht leuchtende Toskana scheint sich in den mit Wein bepflanzten Hügeln der Langhe zu spiegeln. In den heißen Sommern kann es einem auch manchmal so vorkommen, als weilte man in Kalabrien. Aber dann macht man sich in die Seealpen auf, dorthin, wo die Luft immer klar und die Natur unberührt ist.

Garibaldi, die große Figur der italienischen Vereinigung, sagte einst: »Wenn etwas Italien vereint, dann die Makkaroni.« Aber das Italien danach, das hing an der Tajarin, der typischen Pasta von hier. Wie sehr, das merkt man an Turin. Keine andere Stadt ist so wenig und so viel Italien wie diese. Erst politische Hauptstadt und dann industrielles Zentrum, kamen Menschen aus dem ganzen Land. Sie brachten viel Eigenes mit, aber sie ließen sich vor allem ein auf die Faszination dieser Stadt. So gibt es zwar Menschen von überall, aber »überall« war vorher, das »danach« ist in Herz und Seele pures Turin.

Verwöhnt vom Erfolg, pflegt man Genuss und Kultur; hier suchte man nie das Gewöhnliche. Dieses Buch soll dem Leser zeigen, dass gewöhnliches Reisen hier nahezu unmöglich ist, und Vorfreude auf Entdeckungen machen.

1_Cristo Redentore

Die Arche von Acqui Terme

Neben der Santo Volto in Turin ist die »Parrocchia Cristo Redentore«, die Christus-Erlöser-Kirche, eines der herausragenden Symbole modernen Sakralbaus im Piemont. Sie steht in San Defendent, einem vorgelagerten Wohnviertel von Acqui Terme. Angeregt wurde der Bau von Monsignore Livio Maritano, dem 2014 verstorbenen Bischof der Stadt. Die Kirche ist innovativ, wie auch dem Glauben angemessen, und symbolisiert in ihrer Architektur die Himmelfahrt des Erlösers.

Während außen Stahlbeton dominiert, versammelt sich die Gemeinde im Inneren unter einer Schichtholzkonstruktion. Einem Schiffsrumpf nachempfunden, ist der Innenraum eine Anlehnung an die Arche. Wie das Äußere ist auch dies ein Ausdruck des im Glauben verhafteten Architekturkonzepts. Die zurückhaltende Einrichtung unterstützt diese Wirkung, umso mehr mit dem vor einem Lichthof stehenden Altar. Die Jesusfigur darüber ist ungewöhnlich faszinierend und stellt Christus fast jugendlich dar. Zur rechten Seite liegt eine weitere Kapelle, der einzigeTeil, der von dem sonst ganz offenen Innenraum abgetrennt ist – dies aber nicht allzu deutlich, sondern durch Glaswände. Anstatt eines Kirchturms erhebt sich das Kreuz selbst zu diesem. Auf 25 Metern führt es geschwungen aus dem Gebäude heraus und bildet damit das visuelle Zentrum der Umgebung. Dieser ganz eigene Charakter ist Beweis dafür, dass die Mystik des Glaubens in Italien auch im modernen Alltag Platz hat. Die Glocke befindet sich in einem getrennten Turmbau. Dies scheint ja bei den moderneren Kirchenbauten im Piemont schon Tradition zu sein, man denke wieder an San Volto in Turin. Vom traditionellen Dreikönigskonzert im Januar über Lesungen bis hin zu wechselnden Ausstellungen wird die Kirche nicht nur von den 6.000 Gemeindemitgliedern genutzt. Sie ist eine angenehme Abwechslung in der auch sonst schönen, aber doch sehr klassischen Architektur von Acqui Terme.

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2_Die Quelle la Bollente

Die verbrannten Kinder von Acqui Terme

Auf dem Marktplatz von Acqui Terme entspringt eine berühmte, schlicht »La Bollente« genannte Quelle. Seit 1879 befindet sie sich in einem kleinen Wassertempel von Giovanni Cerruti. Im eklektischen Stil entworfen, aus weißem Marmor und mit dunklem Becken, bildet dieser heute den Mittelpunkt der Stadt. Am Tag befüllt man hier eine Flasche mit 74,5 Grad Celsius heißem Wasser, am Abend sitzt man um sie herum und hält das Gesicht in den Dampf. Das Wasser fließt durch das Sediment eines alten Urmeeres. Angereichert mit Mineralien und Wirkstoffen, tritt es nach bis zu 70 Jahren an die Oberfläche. Der Schwefelduft der jod- und bromhaltigen Quelle ist gewöhnungsbedürftig, lässt einem aber eine alte Legende wirklicher erscheinen.

Denn das heiße Wasser fließt hier schon weitaus länger. Seit dem Mittelalter bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts ließ man sich dieses Wasser von »Brentau« genannten Trägern nach Hause liefern. Davor kurten hier die Römer und genossen das Bad. Noch weiter zurück sollen es die Griechen gewesen sein: Angezogen von den heißen Thermen, gründeten sie hier eine Kolonie. Ob dies nun der Wahrheit entspricht oder nicht – dieser Legende schließt sich eine weitere an: Es heißt, dass es hier den Brauch einer heidnischen Taufe gab. Im gesamten Piemont hielten sich alte Religionen und Traditionen noch, als das Christentum ringsum schon Fuß fasste. Wahrscheinlich gab es hier bereits im 4. Jahrhundert eine christliche Gemeinde.

Die heidnischen Nachbarn waren am Ritual der Taufe besonders interessiert und wollten es möglichst eindrucksvoll umdeuten. Jedenfalls ahmten sie es hier auf ziemlich spezielle Art und Weise nach: So wird berichtet, dass sie ihre Neugeborenen in die heiße Quelle tauchten; die, welche diese Prozedur überlebten, waren es wert, Acqui Termer zu sein, und wurden stolz in der lokalen Mundart »Sgaientò« (verbrannt) genannt.

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3_Das Wandgemälde

Das vielleicht längste Wandbild Italiens

Mitten im Monferrato liegt der kleine Ort Camagna. Auf einer Anhöhe, eingerahmt von Weinbergen, Maisfeldern und wilder Natur, sieht man schon von Weitem den Turm der monumentalen Kirche. Man sollte hierher aber auch wegen einer weiteren Attraktion kommen: Kurz nach der Einfahrt in den Ort teilt sich die Straße um die halbrunde Mauer eines Wasserspeichers. War dies lange ein unansehnlicher Platz, strahlt hier seit 1992 eines der größten, wenn nicht das größte Wandgemälde Italiens.

Hausfresken und ähnlicher Fassadenschmuck haben seit jeher Tradition im Piemont, aber nur selten findet man diese noch so lebendig wie hier. In 1.000 Stunden Arbeit von April bis September haben Silvana Berra, Giovanni Cappa und Renzo Rossino auf 91 Metern dieses Werk erschaffen. Der Stadt gestiftet, zeigt es historischen Aufzeichnungen entnommene Gebäude der Gegend und die gegenüberliegende Landschaft fast wie in einem Spiegel. Besonders bei klarem Wetter wirkt dies wie eine optische Täuschung.

Ein Hinweis auf eine kuriose Geschichte Camagnas findet sich fast in der Mitte des Bildes. Hier ist ein großer Stein, der sogenannte »La Culieta«, abgebildet. Heute verschollen, soll er einst stets zwei Tage vor Regenwetter feucht geworden sein. Die Bewohner, so immer vor schlechtem Wetter gewarnt, waren berühmt für die reichste Ernte der Gegend und immer rechtzeitige Lese der Trauben. Vielleicht entdeckt man dieses alte Mittel zur Wettervorhersage ja irgendwann in den Kirchwänden verbaut? Praktisch wäre es, und einer Karriere als erfolgreicher Wetterfrosch stünde nichts mehr im Wege. Ein Besuch des aufwendigen Kirchenbaus lohnt sich in jedem Fall. Die St. Eusebius geweihte Kirche wurde mehrmals umgebaut, zuletzt bis 1890. Auch wenn der Glockenturm der älteste Teil ist, ist die Kuppel der beeindruckendste. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick auf das umliegende Monferrato.

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4_Die Villa Pastore

Das Haus der toten Kinder

Auf den Anhöhen über Valenza, zwischen noblen und gepflegten Anwesen, steht die Villa Pastore. Die schmale Straße hinauf, führt rechts, gleich hinter einem Maisfeld, ein fast zugewachsener Weg zu alten Ruinen. Hinter dem rostigen Tor versucht man, sicher durch die Dornen und das Gebüsch zu kommen. Die Türme, Treppen und gebrochenen Mauern dahinter scheinen sich dem Lauf der Zeit entziehen zu wollen. Kalt und feucht, von Fliegen umschwärmt, drängen sie die Natur zur Seite. Noch heute, 130 Jahre nach den letzten Bewohnern, laden sie zum Betreten ein.

Errichtet wurde das Anwesen zwischen 1835 und 45 von Pietro Antonio Pastore. Keine 50 Jahre später flohen die Bewohner plötzlich ohne Rückkehr. Dunkle Mächte sollen es gewesen sein, die erst im Jahr 1873 die zweijährige Tochter Elisa in den Fiebertod trieben, um 10 Jahre später ihren Bruder Giovanni Antonio zu sich zu rufen. An einem stürmischen Abend spielte der kleine Junge in einem der Türme Klavier. Plötzlich brachen die Mauern über dem Kind zusammen und rissen es in den Tod. Im Park findet man einen Obelisken in Erinnerung an das kleine, liebenswerte Mädchen Elisa, errichtet von den zerstörten Eltern. Es heißt, ihr Leichnam ruhe in einem nicht mehr zu findenden Mausoleum. Giovannis Gebeine hingegen sollen in einem geheimen Grab in den mit Wasser vollgelaufenen Kellergewölben liegen.

Noch heute bringen Besucher Geschenke für die Kinder zum Obelisken. Niemand, der hierherkommt, vergisst, Süßigkeiten und Spielzeug darzubringen – oder Strümpfe, um die unschuldigen Seelen zu wärmen. Um die Zeit ihres Geburtstages soll der Geist von Elisa zwischen den kalten Mauern spielen und in so mancher sturmgepeitschten Nacht das Klavierspiel ihres Bruders erklingen. In den 80er Jahren versuchten neue Besitzer diesen Ort wieder bewohnbar zu machen. Doch auch sie flüchteten nach dem ungeklärten Tod mehrerer Arbeiter.

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5_Die Maison Fournier

Die Tatze des letzten Bären von Ayas

Im Westen des Ayas-Tals liegt einer der beeindruckendsten Orte Italiens: Antagnod – die Altstadt ein wahres Labyrinth, eine Kirche mit wunderschönen Fenstern. Ein ruhiger Ort, der meist über den Wolken liegt. Hier wähnt man einen direkten Zugang ins Himmelreich. Sich um Sünden zu sorgen ist etwas für die Leute unten im Tal. Hier oben waren die Menschen schon immer Rebellen, geprägt von der Freiheit der Berge. Man denke nur an Caterina di Challant, die hier auf Anweisung des Herzogs von Savoyen gesteinigt werden sollte. Sein Vertreter, der Kastellan, scherte sich aber nicht allzu sehr um die Wünsche seines Herrn und ermöglichte ihr die Flucht.

Die Maison Fournier, ehemals befestigtes Eigentum der Grafen von Challant, gehört zu den schönsten Häusern im Aoste. An einen Balken, unter dem von Stützen getragenen Balkon, ist eine Bärentatze genagelt. Diese erzählt von dem letzten Bären des Ayas: An einem Abend im Winter des Jahres 1782 machte sich Matteo Brunod auf den Weg von Champoluc nach Saint Jacques. Er kämpfte sich durch den immer stärker fallenden Schnee, bis sich ihm unweit von Barrères ein Bär von enormer Größe in den Weg stellte. Ohne Waffen unterwegs – gefährliche Tiere gab es hier eigentlich schon lange nicht mehr –, blieben Matteo nur seine Kraft und sein Mut. Beide standen sich gegenüber, sein Atem raste, bis der Bär sich auf ihn stürzte. Die Pranken auf seinen Schultern, riss der Bär sein Maul auf, um Matteos Kopf zu zermalmen. Gegenwärtig warf dieser sich aber zurück, packte den Bären am Hals und drückte mit solcher Kraft zu, bis der Körper des Tieres tot in den Schnee gezwungen war. Als Zeugnis für diese Begebenheit schnitt er ihm zwei Tatzen ab und nagelte sie an sein Haus in Champoluc. Eine dieser Tatzen findet sich noch heute hier, an der Maison Fournier. Matteo wurde schon bald wegen seiner Kraft »Lo Rey« (»Der König«) genannt und die Maison, Auberge de l'Ours.

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6_Die Römischen Brücken

Die Eselsbrücken von Vervaz

Wenn es den sprichwörtlichen Ort der Idylle der Berge gibt, den man gesehen haben muss, dann ist es die Gegend um die Ponti Romani. Unweit des Ortsteils Vervaz in Challand-Saint-Victor biegt man rechts in eine kleine Straße, die zum Weg wird, ab. Wenn man ihm etwas weiter folgt, stößt man auf die Ruine eines mittelalterlichen Rustico. Aus dem Eingang windet sich ein Baum, um mit seinem Laubdach eine Art Markise zu bilden. Ein wirklich märchenhafter Anblick.

Dann kehrt man um und hält sich bei nächster Gelegenheit links, hinunter zum Flüsschen Évançon. Ein alter steingepflasterter Weg führt über eine geschwungene Brücke, und eine Abzweigung wendet sich einem Steig über ein kleines Rinnsal zu. Hier mag man an die Geschichte vom störrischen Esel und den Eselsbrücken denken. Ein solcher betritt niemals einen Bach, so klein er auch sein mag und so leicht er ihn auch überwinden könnte. Sicherheit geht nun einmal vor, und so bleibt er sprichwörtlich als »störrischer Esel« stehen. Auch auf Brücken tritt er nicht ohne Weiteres, es sei denn, sie scheinen auf fester Erde gebaut zu sein und vermitteln Sicherheit. Aus diesem Grund wurden im Mittelalter oft zwischen hohen Wänden schmale Steige über kleine Gewässer errichtet. Hier eben über das Bächlein und den Évançon, um von der einen Seite des Tals zur anderen zu führen. Diese Bauweise vermittelte wohl den Eindruck römischer Herkunft, daher der Name »Ponti Romani«. Tatsächlich stammen sie wie das Rustico aus dem Mittelalter.

Hinter der Brücke findet sich eine Anzahl von Kaskaden im Fluss. Spektakulär, fast zu einem Halbkreis geformt – ein weiterer Höhepunkt bei diesem Ausflug. Man sitzt gelassen auf den Felsen am Ufer bei einem Picknick, genießt die Abgeschiedenheit der Natur, das Rauschen, das Summen und Zwitschern. Hier ist man für sich, und höchstens ein Hirte kreuzt mit seinem Vieh die Brücken, wie in alter Zeit.

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7_Die Grotte Busserailles

Von Regenbögen in Höhlen und Fabelwesen

Im Valtournenche auf direktem Weg zum Matterhorn (Cervino) liegen die Höhlen von Busserailles. Noch vor dem Lago Bleu findet sich am linken Wegesrand das Restaurant »Lo Gurfo«. Ein paar Autos können hier parken, oder man wandert von einem der nächstgelegenen Orte hierher. Die Küche ist authentisch und lohnt ein Verweilen, um die regionalen Spezialitäten kennenzulernen. Solchermaßen gestärkt, macht man sich auf, die gleich unterhalb gelegenen Höhlen zu entdecken.

Über eine Brücke gelangt man durch den Abgrund in das Innere der Höhle. Durch den letzten der drei Schlunde, die sich nach oben öffnen, stürzt das Wasser herab, zunächst fünf Meter, um sich dann durch eine weitere Öffnung in einen kleinen Höhlensee zu ergießen. Von hier aus bahnt sich der Marmore – im Sommer Bach, zur Schneeschmelze reißender Fluss – seinen Weg. Empfangen wird der Besucher von ächzendem Grollen und Rauschen. An manchen Tagen spritzt Gischt auf und vernebelt die Luft. Von den Wänden, über Jahrtausende vom Wasserlauf geformt, schauen Gesichter und Sagengestalten auf einen hinab. Geschichten von Riesen und anderen Fabelwesen der Berge kommen einem in den Sinn. Zur Mittagszeit, wenn die Sonne senkrecht durch die Öffnungen scheint, verwandelt sich dieser dunkle Ort auf wundersame Weise: Ein Lichtspektakel, wie es wohl einmalig ist, erzeugt hier tief unter der Erde Regenbögen. Die Schlucht, die sonst eher einer dunklen Katakombe gleicht, wird dann ein Ort der Leichtigkeit und Farben. Im Winter, wenn die Gletscher sich ausbreiten und das Wasser zu frieren beginnt, wird der Abgrund zu einer Eishöhle. Kristalle glitzern, wenn das letzte fließende Wasser sich den Weg durch das Eis sucht.

Wieder zurück, sollte man nicht versäumen, ins Tal hinabzusteigen. Dort, wo der Fluss wieder ans Tageslicht tritt, kann man die idyllische Anlage umrunden, gerne aber auch im Tal wandern, bis Crepin und darüber hinaus.

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8_Das Honighaus

Mou, Imker, Bürgermeister und Wetttrinkkönig

Auf dem Weg durch das Valtournenche-Tal kommt man nicht umhin, am Straßenrand ein kleines leuchtend rotes Gebäude in Form eines Bienenkastens wahrzunehmen. Auf dem Rückweg vom Matterhorn und den vielen auf dem Weg liegenden Entdeckungen sollte man hier noch einmal halten. Es bietet sich die Gelegenheit, den eigenen Vorrat an besonderem Honig aufzustocken.